Просмотр полной версии : Двигатель 1.8 - Архив
Coelurus
11.12.2017, 10:39
Внимание владельцам 1.8 - https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/2754-dymnyy-vyhlop-i-povyshennyy-rashod-masla-dvigatelya-vaz-21179-informacionnoe-pismo.html
Жалко, что даты письма нет.
Жалко, что даты письма нет.
У тех у кого расход 0.5-0.6 литра на тысячу и нет сизого дыма те сосут писю. Не могли сделать отзыв по всем двигателям?
Судя по номеру 48-17 письмо старое.Последнее по аккуму 99-17.Если конечно у них нумерация сквозная.
sergey21713
11.12.2017, 20:04
Жалко, что даты письма нет.
Да есть:
www.chiptuner.ru/download/infovaz/ip_48-2017.rar
www.chiptuner.ru/download/infovaz/ip_42-16.rar
(http://www.chiptuner.ru/content/infovaz/)
Coelurus
12.12.2017, 08:56
Спасибо. Интересные страницы.
Добрый день всем форумчанам, хочу поделиться одной интересной историей.
Вводная часть, имеется автомобиль Лада веста 1.8 + АМТ, в комплектации Люкс+ММС. Приобретен в марте 2017, пробег 7100.
А теперь сама история. Вчера похолодало до -15, решил подзарядить аккумулятор, а то с момента покупки не заряжал его, жалко стало. Вечером отнес домой, зарядил, утром поставил и.. не узнал машину. Изменения прочувствовал сразу, как только тронулся. Сразу оговорюсь, это первая машина с электронной педалью газа и нюансы ее работы я думаю знакомы всем, кто пересел с тросика. Так вот, задержка на нажатие педали газа пропала. Тяга появилась с 1000 об/мин, пока ехал по двору, очень хорошо это чувствовалось.
Но больше всего удивился, выехав в город. Во-первых. пропали задержки при переключении с 1-й на 2-ю. Кто ездил на АМТ, знает, что есть разница, 1->2 или 3->4. Так вот, закрыв глаза, стало практически не определить, какая передача сейчас. Коробка стала ощутимо быстрее переключать с 1-й на 2-ю.
Во-вторых, при температуре двигателя 50 градусов пропала тряска КПП. Думаю тоже многим знакомо, на непрогретом движке коробка работает немного не так, как на полностью прогретом.
А далее еще интереснее, упал расход. У меня есть по пути на работу одно меесто, где на светофоре нужно повернуть налево, а потом идет затяжной подъем длинной метров 800, в течении которого нужно с левой полосы перестроиться на крайнюю правую на 6-ти полоске. Поэтому там в течении всего подъема идет разгон с 1-й передачи. Раньше на этом подъеме мгновенный расход был примерно 25л/100 км, сегодня он был 15 л/100 км.
То есть если подвести итог, двигатель стал тяговитее, пропала задержка на педаль газа, коробка стала работать адекватно, расход упал. Не знаю, насколько долго продержится эффект, но изменения были налицо. Дополнительно скажу, что с момента покупки машины аккумулятор не снимал, сброс ЭБУ не делал.
А теперь несколько размышлений.
Как известно, многим, кто тестирует разгон на 1.8 даже на ручке, не удалось достичь паспортных данных. Возможно проблема в прошивке ЭБУ, в процессе работы накапливает какие-то корректировки, которые сказываются в худшую сторону на динамике.
Также многие отмечали, что после замены сцепления или адаптации АМТ, у них пропадала тряска, но потом возникала вновь. Возможно при замене сцепления отключали аккумулятор.
Если у кого есть возможность, просьба протестировать и потом отписаться, будет ли какой-либо эффект при отключении аккумулятора минут на 30-60, а потом при включении его. Особенно интересны отзывы тех людей, у кого также 1.8+АМТ.
P.S. Кстати, многие ругают аккумуляторы и генератор. Так вот, с учетом того, что аккумулятор почти год не обслуживался, после покупки не проверялся, с наступлением холодов активно используются все подогревы, когда вчера поставил на зарядку, ток зарядки больше 2А поставить не удалось (у меня автомат), а минут через 40 он упал до 1А (ток поддержания в ЗУ), так что можно сказать, что на 80-90% аккумулятор был заряжен.
P.P.S. Забыл добавить, еще кажется пропало рычание резонатора на 3000 тыс/об. Но это не точно, на 1-й всего 1 раз до 3500 раскручивал на подъеме.
А теперь сама история. Вчера похолодало до -15, решил подзарядить аккумулятор, а то с момента покупки не заряжал его, жалко стало. Вечером отнес домой, зарядил, утром поставил и.. не узнал машину. Изменения прочувствовал сразу, как только тронулся. Сразу оговорюсь, это первая машина с электронной педалью газа и нюансы ее работы я думаю знакомы всем, кто пересел с тросика. Так вот, задержка на нажатие педали газа пропала. Тяга появилась с 1000 об/мин, пока ехал по двору, очень хорошо это чувствовалось.
открою страшную тайну - через месяцок скинь клеммы с акб минут на 10....поставь обратно и ощути тот же приход
а если какой-нить бк поставишь, в котором адаптацию можно скидывать по кнопочке - так еще и руки пачкать не придется))))
зы. и совет, смени заправку или начни заливать более приличное топливо - судя по впечатлениям твоим - мозги до сброса акб были явно настроены "страдать на 92-ом".....а они так просто бы не настроились без соответствующего топлива)))
открою страшную тайну - через месяцок скинь клеммы с акб минут на 10....поставь обратно и ощути тот же приход
Давно уже ничего не сбрасывается в современных ЭБУ при отключении аккумулятора. Скорее связано с плохими контактами или обучением АМТ.
открою страшную тайну - через месяцок скинь клеммы с акб минут на 10....поставь обратно и ощути тот же приход
а если какой-нить бк поставишь, в котором адаптацию можно скидывать по кнопочке - так еще и руки пачкать не придется))))
зы. и совет, смени заправку или начни заливать более приличное топливо - судя по впечатлениям твоим - мозги до сброса акб были явно настроены "страдать на 92-ом".....а они так просто бы не настроились без соответствующего топлива)))
Адаптацию ЭБУ могу скидывать через OpenDiag. Раньше этим не заморачивался.
Но выше люди говорят что при сбросе клемм ЭБУ не сбрасывается. То есть получается и адаптация остается такая же как и ДО сброса клемм.
Заправка только 95-й Лукойл, другого просто нет.
Тут вопрос в другом, если только у меня такой приход, то дело в моей машине, если он будет у других, то становится уже интереснее разобраться в причинах.
Давно уже ничего не сбрасывается в современных ЭБУ при отключении аккумулятора.
век живи - век учись... на шниве сбрасывалось (бош, хотя и древний), на акценте тож сбрасывалось..
или обучением АМТ.
оно тоже не сбрасывается или?
Давно уже ничего не сбрасывается в современных ЭБУ при отключении аккумулятора. Скорее связано с плохими контактами или обучением АМТ.
Если изменилось только поведение АМТ, было бы логично, но изменилось поведение двигателя. Это и стало интересно.
Адаптацию ЭБУ могу скидывать через OpenDiag.
Мобильная на некоторых ЭБУ не сбрасывает по факту, хотя пишет что все прошло ок. Сброс адаптаций поменяет поведение ненадолго, через 10 циклов все вернется как было.
Мобильная на некоторых ЭБУ не сбрасывает по факту, хотя пишет что все прошло ок. Сброс адаптаций поменяет поведение ненадолго, через 10 циклов все вернется как было.
тогда вопрос, если сброс адаптаций меняет поведение машины вцелом в лучшую сторону, то что это за адаптации такие, ухудшающие поведение машины?
Почему так происходит ?
Тем более сами выше пишите, что сброс настроек ЭБУ не происходит при отключении аккумулятора.
На моей на ШЕЛЛ Ультра кушала летом до 500 гр на тысячу, на первом ТО все опечатали и налили Роснефть 5w40, и эта зараза за 2000 тыс скушала всего грамм 100.
Еще на Приоре обратил внимание, что синь Лук. люкс 5w40 за 7 тысяч пол щупа съедал двигатель при скоростях за городом до 120, доливал. А в том же режиме полусинь лук. люкс 10W40 не жрал двигатель совсем, разве что при длительном движении 130-140 по трассе подъедать начинал заметно. Ни разу не доливал это масло между заменами на пробеге 12-13 тысяч, уровень почти не изменялся.
В Весту залил на 3000 синтетику Лук. люкс 5w40. За 4000 км съела около 300 грамм. Т.е. синтетику лукойловскую 1,8 вестовский мотор ест в два раза охотнее, чем 21126.
Мораль: что русскому ДВС хорошо, то немецкому (японскому) движку - смерть :smile-big:
Привет, одноклубники! Возможно пишу не в ту тему, но более подходящей, увы, не нашел. Наткнулся на просторах Интернета вот на такой текст:
Решил я заглянуть под руль свой весты 1.8 АМТ и посмотреть как там у нее все устроено. Педаль крепится на 2 болтах к кронштейну и снимается за 5 минут. Регулировка производится немного иначе, не так как описано в статье, но принцип такой же. На нашей педали крышка имеет 3 жестко зафиксированные положения. Эти самые 3 положения задаются верхним левым винтом. Его нужно полностью выкрутить, остальные 3 ослабить провернуть крышку по часовой стрелке до упора (ну или против часовой стрелки если хочется чтобы педаль была еще тупее) и закрутить на место винт.
Итог всех этих манипуляций:
- педаль газа стала намного отзывчевее, почти как на троссике. Отклик почти мгновенный
- как мне показалось двигатель на ХХ стал работать ровнее (возможно из-за того что холостые обороты совсем немного поднялись)
- трогаться стала без подергиваний
- пропали рывки на холодную утром
- переключения передач, особенно 1 и 2 стали быстрее и без пинка
- пропал затуп при переклчении передач при проезде лежачих полицейских. Раше после лежака, робот долго думал какую передачу включать 1 или 2.
П.С. Возможно все это субъективно, но то что педаль стала гораздо чувствительнее и отзывчевее это факт."
В общем-то автор перечислил почти все нюансы (на холостых у меня проблем нет), с которым я сам сталкиваюсь и которые меня раздражают. Кто-нибудь проводил аналогичные манипуляции? Если да, есть ли от него эффект?
а ход у педали остался тот же? как тогда объяснить изменения?)
а ход у педали остался тот же?
Простой вопрос, а вводит в заблуждения?
а ход у педали остался тот же? как тогда объяснить изменения?)
скорее всего изменился, возможно получился тот же эффект, как если бы ногой педаль всегда немного нажимать. Изменилось положение педали газа, изменились значения, приходящие на АЦП.
изменились значения, приходящие на АЦП.
Не верно, изменился запрашиваемый момент от положения педали, а это на динамику не влияет.
Не верно, изменился запрашиваемый момент от положения педали, а это на динамику не влияет.
вы хотите сказать, что запрашиваемый момент не влияет на динамику ?
То есть нажать педаль на 20% и нажать на 40%, динамика не изменится ?
вы хотите сказать, что запрашиваемый момент не влияет на динамику ?
То есть нажать педаль на 20% и нажать на 40%, динамика не изменится
Не путайте сладкое и красное, запрашиваемый момент привязан к педали, а вот при каком положении педали наступит этот момент зависит от шаловливых ручек прошивальщика, но повторюсь, что увеличения динамики за счет этого не добиться, это аксиома.
Не путайте сладкое и красное, запрашиваемый момент привязан к педали, а вот при каком положении педали наступит этот момент зависит от шаловливых ручек прошивальщика, но повторюсь, что увеличения динамики за счет этого не добиться, это аксиома.
ну если используется относительное положение, а не абсолютное, тогда соглашусь.
А вот если абсолютное значение, тогда поведение должно изменится. Имхо.
ну если используется относительное положение, а не абсолютное, тогда соглашусь.
А вот если абсолютное значение, тогда поведение должно изменится. Имхо.
Открою тайну, нормальные тюнеры эти калибровки не трогают, есть другие составляющие.
Открою тайну, нормальные тюнеры эти калибровки не трогают, есть другие составляющие.
а откуда вообще взялась информация о тюнинге и прошивке ?
Бвло насколько помню только изменение положения педали газа. О нем речь сейчас и идет.
Цитата:
"Решил я заглянуть под руль свой весты 1.8 АМТ и посмотреть как там у нее все устроено. Педаль крепится на 2 болтах к кронштейну и снимается за 5 минут. Регулировка производится немного иначе, не так как описано в статье, но принцип такой же. На нашей педали крышка имеет 3 жестко зафиксированные положения. Эти самые 3 положения задаются верхним левым винтом. Его нужно полностью выкрутить, остальные 3 ослабить провернуть крышку по часовой стрелке до упора (ну или против часовой стрелки если хочется чтобы педаль была еще тупее) и закрутить на место винт.
Итог всех этих манипуляций:
- педаль газа стала намного отзывчевее, почти как на троссике. Отклик почти мгновенный
- как мне показалось двигатель на ХХ стал работать ровнее (возможно из-за того что холостые обороты совсем немного поднялись)
- трогаться стала без подергиваний
- пропали рывки на холодную утром
- переключения передач, особенно 1 и 2 стали быстрее и без пинка
- пропал затуп при переклчении передач при проезде лежачих полицейских. Раше после лежака, робот долго думал какую передачу включать 1 или 2.
П.С. Возможно все это субъективно, но то что педаль стала гораздо чувствительнее и отзывчевее это факт."
Эти самые 3 положения задаются верхним левым винтом. Его нужно полностью выкрутить, остальные 3 ослабить провернуть крышку по часовой стрелке до упора (ну или против часовой стрелки если хочется чтобы педаль была еще тупее) и закрутить на место винт.
Гениальное решение конечно, только как с определением нулевого положения педали обстоят дела? Зависа оборотов...... Это примерно как подтянуть тросик....
vov-chik
17.12.2017, 08:46
а откуда вообще взялась информация о тюнинге и прошивке ?
Бвло насколько помню только изменение положения педали газа. О нем речь сейчас и идет.
Цитата:
"Решил я заглянуть под руль свой весты 1.8 АМТ и посмотреть как там у нее все устроено. Педаль крепится на 2 болтах к кронштейну и снимается за 5 минут. Регулировка производится немного иначе, не так как описано в статье, но принцип такой же. На нашей педали крышка имеет 3 жестко зафиксированные положения. Эти самые 3 положения задаются верхним левым винтом. Его нужно полностью выкрутить, остальные 3 ослабить провернуть крышку по часовой стрелке до упора (ну или против часовой стрелки если хочется чтобы педаль была еще тупее) и закрутить на место винт.
Итог всех этих манипуляций:
- педаль газа стала намного отзывчевее, почти как на троссике. Отклик почти мгновенный
- как мне показалось двигатель на ХХ стал работать ровнее (возможно из-за того что холостые обороты совсем немного поднялись)
- трогаться стала без подергиваний
- пропали рывки на холодную утром
- переключения передач, особенно 1 и 2 стали быстрее и без пинка
- пропал затуп при переклчении передач при проезде лежачих полицейских. Раше после лежака, робот долго думал какую передачу включать 1 или 2.
П.С. Возможно все это субъективно, но то что педаль стала гораздо чувствительнее и отзывчевее это факт."
Если масложор уйдет отпишись, я тож так сделаю )))) ну а если серьёзно то от подергивания на низких оборотах двигателя реально помогло? А то прям иногда краснеть приходится если пассажиром хозяин какой нибудь иномарки со мной едет а твоя новая тачка как старый радыван дергается.
Я извиняюсь, увидел что автор не вы.
Aleksei Pavlovich
17.12.2017, 12:06
Если масложор уйдет отпишись, я тож так сделаю ))))
каким образом может повлиять электроника на расход масла ? только вскрыть мотор и устранить физически источник масложора, тогда возможно будет успех.
vov-chik
17.12.2017, 12:36
Переключение передач ведь ускорило...
Aleksei Pavlovich
17.12.2017, 13:24
Переключение передач ведь ускорило...
конечностями быстрее дёргать стал, отсюда всё
конечностями быстрее дёргать стал, отсюда всё
Или возможно холостые обороты чуть повыше стали
Добавлено через 2 минуты
Гениальное решение конечно, только как с определением нулевого положения педали обстоят дела? Зависа оборотов...... Это примерно как подтянуть тросик....
Ну чисто теоретически на педальный узел есть ТУ, в котором должно быть прописано, какое положение какому напряжению соответствует.
А все эти регулировки нужны для производителя, чтоб все педальные узлы при выходе с завода соответствовали тем значениям, которые прописаны в ТУ.
То есть теоретически, выкручивая или закручивая винт, смещается нулевое положение педали газа, вот и все.
А по сути дела да, то же самое, что подтянуть тросик, я об этом писал уже страницу назад.
Про завис оборотов если честно не понял.
Добавлено через 3 минуты
Если масложор уйдет отпишись, я тож так сделаю )))) ну а если серьёзно то от подергивания на низких оборотах двигателя реально помогло? А то прям иногда краснеть приходится если пассажиром хозяин какой нибудь иномарки со мной едет а твоя новая тачка как старый радыван дергается.
Я извиняюсь, увидел что автор не вы.
На прогретом моторе то же самое происходит ?
Мне лично помогло отключение аккумулятора. Коробка стала себя вести намного плавнее. В пробке стало практически невозможно драча педаль газа туда-сюда сделать так. чтоб какие-то рывки появились.
А вот расход и динамика вернулись на прежние значения, увы.
На прогретом моторе то же самое происходит ?
Мне лично помогло отключение аккумулятора. Коробка стала себя вести намного плавнее. В пробке стало практически невозможно драча педаль газа туда-сюда сделать так. чтоб какие-то рывки появились.
А вот расход и динамика вернулись на прежние значения, увы.
И на прогретом тоже, особенно после проезда лежачих. Либо давить в пол с риском догнать впереди едущего в зад, либо "наслаждаться" дерганьем. Первое время сам себя успокаивал, мол, не привык еще, но спустя три месяца это вымораживает уже в конец. Знакомый работает у ОД Лада, о чудесной прошивке, в т.ч. с ползучим режимом, там ничего не знают.
Удивленный
18.12.2017, 13:24
Вопрос: кто ВПЕРВЫЕ на каком пробеге проверял или устанавливал факта масложора? Инетесен ответ, так как пробег авто у меня на данный момент 250 км. Когда кормить хорька?
На своем сразу после покупки зафиксировал уровень масла, на пробеге 500 км смотрел, уровень не поменялся. Езжу пока очень спокойно, обкатка как никак.
Сейчас пробег 1400. Периодически смотрю на масло. В самом начале, при пробеге 200~400 км, масло было почти на MAX(почти - потому что масло светлое и хз где именно заканчивается масло и начинается масляная пленка на щупе).
Сейчас масло практически на MAX, ну, может, полмиллиметра-миллиметр ниже максимума.
Удивленный
18.12.2017, 14:08
понял, значит хорек не так прожорлив)
Когда купил машину с пробегом в 6км, то уровень масла был на отметке MAX, может чуть-чуть ниже, масло было светлое и практически неразличимо на щупе.
За первые 1350 уровень практически не поменялся, может на 1 мм максимум и упал.
За выходные проехал 1100 км плюс 5 часов работы двигателя на холостых (спал в машине). Сегодня утром проверил уровень масла. Масло слегка потемнело и стало цвета карамельной конфеты. Уровень упал незначительно и сейчас составляет 3/4 уровня, может чуть больше.
Удивленный
18.12.2017, 17:30
Когда купил машину с пробегом в 6км, то уровень масла был на отметке MAX, может чуть-чуть ниже, масло было светлое и практически неразличимо на щупе.
За первые 1350 уровень практически не поменялся, может на 1 мм максимум и упал.
За выходные проехал 1100 км плюс 5 часов работы двигателя на холостых (спал в машине). Сегодня утром проверил уровень масла. Масло слегка потемнело и стало цвета карамельной конфеты. Уровень упал незначительно и сейчас составляет 3/4 уровня, может чуть больше.
Мерял на ровной поверхности ?
А при заводке на холодную одноразовый стук или дзынь у всех так? хрен поймёшь как объяснить потом не бывает вообще до следующего холодного пуска.
А при заводке на холодную одноразовый стук или дзынь у всех так? хрен поймёшь как объяснить потом не бывает вообще до следующего холодного пуска.
Бывает иногда.
Бывает иногда.
А с чем это связано?
А при заводке на холодную одноразовый стук или дзынь у всех так? хрен поймёшь как объяснить потом не бывает вообще до следующего холодного пуска.
Ни разу не слышал, хотя многие пишут про этот звук при заводке. В -25 завелась без проблем, без посторонних звуков.
Напишу чуть про свой 1.8. В пятницу был на ТО-1,с пробегом 11170,до этого менял масло,типа ТО-0 на 2700.Тогда до мах залили 4.2 литра,если верить разметки на 5 литровой канистре.В общем за пробег в 8,5 т.км. вылил я оставшиеся 800 г. и на ТО приехал с минимумом на щупе. От мин. до мах. вроде как 1 литр,получается что за 8.5 т .км расход масла составил 1,8 литра.Масло в тот раз было мотюль х-сесс8100 5в40. В этот раз залил ,типа брендовое, ЛАДА УЛЬТРА 5в40. Залил пока 4 литра,литрушек у ОД не было,до мах не хватает 3-4 мм.Чуть поезжу потом докуплю,долью до мах.
А с чем это связано?
С выхлопной системой. На форуме вроде тема есть про этот бздынь.http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=831
Через полгода само пройдет. Не переживай.
Через полгода само пройдет. Не переживай.
И начнется гул)
_VanDal_
19.12.2017, 06:33
А с чем это связано?
Скорее всего масло с фазика стекает, до заполнения и "бзын" - как гидрики только громче.
Подскажите, за сколько по времени примерно прогревается до рабочей температуры? А то сегодня через пять минут после запуска поехал - смотрю на приборке уже 90 градусов!
Iluvatar
19.12.2017, 08:56
Скорее всего масло с фазика стекает, до заполнения и "бзын" - как гидрики только громче.
Неа. Выхлопная это. Почти у всех он есть или бы, а на 1.6 никаких фазиков нет.
Добавлено через 42 секунды
Подскажите, за сколько по времени примерно прогревается до рабочей температуры? А то сегодня через пять минут после запуска поехал - смотрю на приборке уже 90 градусов!
Приборка такая. До 55 поднимается плавно, а потом сразу на 90. Как на иномарках. Если 90 кажет, значит уже 55 точно есть и вполне можно ехать спокойно :)
inFINity_VRN
19.12.2017, 08:59
Подскажите, за сколько по времени примерно прогревается до рабочей температуры? А то сегодня через пять минут после запуска поехал - смотрю на приборке уже 90 градусов!
Самый дешевый вариант узнать, как он прогревается с учетом Ваших климатических особенностей - это купить\одолжить ЕЛМ адаптер и смотреть температуру по нему. Там температуру показывает верную. Бонусом будет - чтение ошибок с эбу.
Самый дешевый вариант узнать, как он прогревается с учетом Ваших климатических особенностей - это купить\одолжить ЕЛМ адаптер и смотреть температуру по нему
У кого авто с мультимедией надо только установить альт меню и всё.
а по мне так прогрев это до 50гр
и новая приборка эту информацию дает вполне...
при 50гр из печки идет теплый воздух и можно ехать.
нафига ждать 90?))
Iluvatar
19.12.2017, 10:53
У кого авто с мультимедией надо только установить альт меню и всё.
Нету еще никакого альтменю.
Тоже есть "бдзынь" при пуске двигателя на холодную. Думал, что это фазовращатель, потому что "бдзынь" такой реальный, металл о металл. На звук выпуска как-то мало похоже, но раз пишут, что на 1.6 тоже такой есть, то может и он :)
Грею обычно до момента, как из воздуховодов пойдет немного теплый воздух, обороты где-то в районе 900~950 об/мин, стрелка температуры еще не шевельнется. На Калине 2 по Штату эти обороты соответствовали температуре примерно 35~40 °C
Нету еще никакого альтменю.
На форуме 4 PDA cм-те. Или Лада онлайн.
Андрей_Алтай
20.12.2017, 02:15
Добрый день всем форумчанам, хочу поделиться одной интересной историей.
Вводная часть, имеется автомобиль Лада веста 1.8 + АМТ, в комплектации Люкс+ММС. Приобретен в марте 2017, пробег 7100.
А теперь сама история. Вчера похолодало до -15, решил подзарядить аккумулятор, а то с момента покупки не заряжал его, жалко стало. Вечером отнес домой, зарядил, утром поставил и.. не узнал машину. Изменения прочувствовал сразу, как только тронулся. Сразу оговорюсь, это первая машина с электронной педалью газа и нюансы ее работы я думаю знакомы всем, кто пересел с тросика. Так вот, задержка на нажатие педали газа пропала. Тяга появилась с 1000 об/мин, пока ехал по двору, очень хорошо это чувствовалось.
Но больше всего удивился, выехав в город. Во-первых. пропали задержки при переключении с 1-й на 2-ю. Кто ездил на АМТ, знает, что есть разница, 1->2 или 3->4. Так вот, закрыв глаза, стало практически не определить, какая передача сейчас. Коробка стала ощутимо быстрее переключать с 1-й на 2-ю.
Во-вторых, при температуре двигателя 50 градусов пропала тряска КПП. Думаю тоже многим знакомо, на непрогретом движке коробка работает немного не так, как на полностью прогретом.
А далее еще интереснее, упал расход. У меня есть по пути на работу одно меесто, где на светофоре нужно повернуть налево, а потом идет затяжной подъем длинной метров 800, в течении которого нужно с левой полосы перестроиться на крайнюю правую на 6-ти полоске. Поэтому там в течении всего подъема идет разгон с 1-й передачи. Раньше на этом подъеме мгновенный расход был примерно 25л/100 км, сегодня он был 15 л/100 км.
То есть если подвести итог, двигатель стал тяговитее, пропала задержка на педаль газа, коробка стала работать адекватно, расход упал. Не знаю, насколько долго продержится эффект, но изменения были налицо. Дополнительно скажу, что с момента покупки машины аккумулятор не снимал, сброс ЭБУ не делал.
А теперь несколько размышлений.
Как известно, многим, кто тестирует разгон на 1.8 даже на ручке, не удалось достичь паспортных данных. Возможно проблема в прошивке ЭБУ, в процессе работы накапливает какие-то корректировки, которые сказываются в худшую сторону на динамике.
Также многие отмечали, что после замены сцепления или адаптации АМТ, у них пропадала тряска, но потом возникала вновь. Возможно при замене сцепления отключали аккумулятор.
Если у кого есть возможность, просьба протестировать и потом отписаться, будет ли какой-либо эффект при отключении аккумулятора минут на 30-60, а потом при включении его. Особенно интересны отзывы тех людей, у кого также 1.8+АМТ.
P.S. Кстати, многие ругают аккумуляторы и генератор. Так вот, с учетом того, что аккумулятор почти год не обслуживался, после покупки не проверялся, с наступлением холодов активно используются все подогревы, когда вчера поставил на зарядку, ток зарядки больше 2А поставить не удалось (у меня автомат), а минут через 40 он упал до 1А (ток поддержания в ЗУ), так что можно сказать, что на 80-90% аккумулятор был заряжен.
P.P.S. Забыл добавить, еще кажется пропало рычание резонатора на 3000 тыс/об. Но это не точно, на 1-й всего 1 раз до 3500 раскручивал на подъеме.
Владею Веста 1.8АМТ. Пробег 1100 км. Задрало рваное движение авто. Снял на ночь клемму с аккумулятора. Поставил. Калибровку, как рекомендовано, не проводил:
Процедура адаптации нуля дроссельной заслонки:
- на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.
Адаптация будет прервана, если:
- прокручивается двигатель;
- автомобиль движется;
- нажата педаль акселератора;
- температура двигателя ниже 5 °С или выше 100 °С;
- температура окружающего воздуха ниже 5 °С.
Процедура адаптации функции диагностики пропусков воспламенения:
- прогреть двигатель до рабочей температуры (значение параметра "Температура охлаждающей жидкости" = 60...90 °С);
- разогнать автомобиль на 2-й передаче до достижения повышенных оборотов коленчатого вала (значение параметра "Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 4000 мин-1) и произвести торможение двигателем ("Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 1000 мин-1);
- выполнить торможение двигателем шесть раз за одну поездку.
Изменения есть. Провалы почти ушли. Переключения 1-2-3 стали намного комфортней. В планах. Провести адаптацию нуля. Сравнить как ведет себя авто.
На форуме 4 PDA cм-те. Или Лада онлайн.
Если вы про AppLauncher , то он не показывает параметры из CAN шины, он может только запускать сторонние программы.
Владею Веста 1.8АМТ. Пробег 1100 км. Задрало рваное движение авто. Снял на ночь клемму с аккумулятора. Поставил. Калибровку, как рекомендовано, не проводил:
У меня такая же хрень, думал обкатается будет лучше, но уже 15тыс. все тоже самое. Заправки менял толку мало. Бывает весь день дергается хоть ты тресни, а на следующий день как шёлковый и неделю нет проблем потом опять 25. На ТО через неделю поеду пытать дилера.
- выполнить торможение двигателем шесть раз за одну поездку.
Изменения есть. Провалы почти ушли. Переключения 1-2-3 стали намного комфортней. В планах. Провести адаптацию нуля. Сравнить как ведет себя авто.
Если пару раз оттормозиться двигателем на высоких передачах даже тряска на АМТ при старте проходит на время.
Димон 55
20.12.2017, 18:51
У меня бывало дёргалось когда на 2-й передаче с холостых ехать начинаешь. Робот ведь не переключает на первую пока машина не остановится почти. И вот когда начинаешь ускоряться но не быстро, появлялась такая раскачка. Я потом уже когда понял почему это, просто как чувствовал что начинает раскачивать, газку чуть больше давал и сразу прекращалось. Что то с прошивкой мне кажется...
У меня бывало дёргалось когда на 2-й передаче с холостых ехать начинаешь. Робот ведь не переключает на первую пока машина не остановится почти. И вот когда начинаешь ускоряться но не быстро, появлялась такая раскачка. Я потом уже когда понял почему это, просто как чувствовал что начинает раскачивать, газку чуть больше давал и сразу прекращалось. Что то с прошивкой мне кажется...
просто когда ты добавлял больше газа - робот чуток выжимал сцепление и подкидывал газку - в итоге ты проскакивал неудобный диапазон между холостыми и 1 тыщей оборотов и дальше двигатель тянул уже как положено
Димон 55
21.12.2017, 16:42
Зачем роботу на второй передаче выжимать сцепление??? И я иногда специально останавливался до полной остановки, чтоб робот на первую скинул, а то он, зараза, машина еле двигается, а он на второй передаче держит, и вот когда начинаешь ускоряться в этот момент как правило и происходит это знаменитое дёрганье-родео. А так скинет на первую, и когда начинаешь ехать, не дёргает, всё плавно переключается в обычном режиме... В пробках поэтому у меня и не трясло никогда...
Зачем роботу на второй передаче выжимать сцепление???
все просто - ты едешь на такой скорости, с которой он путем выжима и повторного отпускания сцепления может довольно активно поехать вперед.
И я иногда специально останавливался до полной остановки, чтоб робот на первую скинул, а то он, зараза, машина еле двигается, а он на второй передаче держит, и вот когда начинаешь ускоряться в этот момент как правило и происходит это знаменитое дёрганье-родео. А так скинет на первую, и когда начинаешь ехать, не дёргает, всё плавно переключается в обычном режиме... В пробках поэтому у меня и не трясло никогда...
если он будет включать первую и попадать в режим под 2 тыщи оборотов - то это будет :
1. не комфортно (т.е. обеспечить плавное включение 1-ой на таких оборотах - долго, а если быстро - дернет - попробуй сам в ручном режиме)
2. долго (т.к. сначала надо будет переключиться на первую, затем прыгнуть и тут же начать переключаться на вторую - а там при активном педалировании все ругаются на "провалы")
Владею Веста 1.8АМТ. Пробег 1100 км. Задрало рваное движение авто. Снял на ночь клемму с аккумулятора. Поставил. Калибровку, как рекомендовано, не проводил:
Изменения есть. Провалы почти ушли. Переключения 1-2-3 стали намного комфортней. В планах. Провести адаптацию нуля. Сравнить как ведет себя авто.
ну вот, а некоторые товарищи тут говорили что это ерунда полная.
Сегодня утром в пробке ехал на второй, полностью отпустив педаль газа. Крутящего хватает тянуть машину на холостых, получился аналог ползучего режима.
За неделю расход вернулся к прежним значениям, но коробка осталась такой же плавной, как в первый день. Ни о каких подергиваниях даже речи нет. Чтоб было представление о режимах даижения, средняя скорость равна 9-10 км/ч
Добавлено через 1 минуту
Если пару раз оттормозиться двигателем на высоких передачах даже тряска на АМТ при старте проходит на время.
так автор пишет, что всего этого НЕ делал. А изменения есть.
Добавлено через 3 минуты
все просто - ты едешь на такой скорости, с которой он путем выжима и повторного отпускания сцепления может довольно активно поехать вперед
зачем для того, чтобы активно поехать вперед выжимать сцепление ?
Добавлено через 4 минуты
У кого авто с мультимедией надо только установить альт меню и всё.
которого для Весты не существует ? :)
вы сами ставили ? Фото, а лучше видео есть ?
Добавлено через 3 минуты
Зачем роботу на второй передаче выжимать сцепление??? И я иногда специально останавливался до полной остановки, чтоб робот на первую скинул, а то он, зараза, машина еле двигается, а он на второй передаче держит, и вот когда начинаешь ускоряться в этот момент как правило и происходит это знаменитое дёрганье-родео. А так скинет на первую, и когда начинаешь ехать, не дёргает, всё плавно переключается в обычном режиме... В пробках поэтому у меня и не трясло никогда...
как это не странно, робот прав, активнее скорость набирается на второй передаче, а не на первой. Первая по сути только для того чтобы тронутся. А раз вы уже едите, вполне логично держать на второй до конца.
Хотя мне лично тоже не совсем нравится, что передачи держаться до последнего, я бы лично переключал вниз чуть пораньше, чтоб при спуске вниз с горки не было такого ощутимого торможения двигателем.
зачем для того, чтобы активно поехать вперед выжимать сцепление ?
потому что крутящий момент двигателя на 800 оборотах грустный и недостаточный для активного ускорения
ты на ручке когда ездил - никогда чтоли так не делал сам?
Резиновый шланг или компенсатор пульсаций.
Поясню, когда на заводе делали настройку этого ДВС, то тупа на стенде подсоединяли простым шлангом от топливной магистрали обычным шлангом, а когда перешли на колесные испытания, то получили затыки, в дальнейшем было произведено куча всяких замеров и выяснилось, что при такой системе топливоподаче получается резонансное явление с большим перепадом, а менять то-то в конструкции у нас муторно, поэтому решили забить на это. Но есть еще одно но, в софте перестарались с системой защиты трансмиссии, что в свою очередь усугубило обстановку.
Поэтому не верьте всяким чудо тюнерам, которые кричат что победили эту дерготню.
На Дастере 2,0 такой же затык, похоже... Там в моторном отсеке пустышку топливного фильтра ставят, а народ пилит его и возмущается, что надули их :) Видимо ситуация такая, что даже пустой топливный фильтр, полностью заполненный топливом, пульсации давления подрезает, хотя гаситель из него... сомнительный, мягко говоря.
Пока колесных испытаний еще не проводили толком.
Пришли легкие морозы и тоже начались подергивания :( А думал уже, что пронесло и клуб "очумылые ручки" в прошлом...
Решил добавить в систему и гаситель пульсаций, и резиновые шланги (другими не подключить выбранный фильтр). В качестве гасителя взял бошевский фильтр для Субару. По найденным в сети фото распиленных аналогов хотел ставить его вниз трубками, из-за длины выходного штуцера на фото по ссылке (_https://a.d-cd.net/9238569s-960.jpg_). Но что-то червячок сомнения грызть начал...
Купил два фильтра, один распилил и обана... У боша, в отличии от распиленных тут (https://www.drive2.com/l/10032631/) аналогов, выпускная трубка погружена довольно глубоко в тело фильтра.
Как чувствовал :)
Пришлось заново кронштейн и место под крепление подбирать. Подошел кронштейн от 2110 бачка ГУРа, диаметр только уменьшил с 90 до 70 мм (не спеша 40 минут потратил ).
Посмотрим, что завтра изменится в поведении машины после установки... Хотя и так понятно, что все пульсации от насоса срежет разрыв среды, а от форсунок - сжатый воздух в верхней части фильтра (выгнать весь нереально вообще) в приличном объеме с распределенным давлением на поверхность бензина в 120 кгс примерно (мембранные гасители с пружиной для авто и рядом не валялись :) ).
Если кого заинтересует, напишу подробнее.
И напоследок один из видеоприколов (https://www.youtube.com/watch?v=GSsOXdwFQtk), как в Дастерах пилят жалкое продобие гасителя пульсаций (прямоточный фильтр-пустышку, установленный выходом вверх) и ругают производителя, что им фильтр бракованный поставили :) Про то, что фильтр у них в топливном модуле, они даже не подозревают :) Хотя Рено выкрутилось оригинально... Двух зайцев одним выстрелом :)
Андрей_Алтай
24.12.2017, 00:58
Если кого заинтересует, напишу подробнее.
Да. Конечно. И лучше с фото.
Я так понимаю, что причина дерганий в пульсациях давления топлива. Но раз так, то значит на газу никаких дерганий быть не должно. Есть же люди, поставившие газ на 1,8, отпишитесь, остались дергания или все ровно. Я после первого ТО буду ставить ГБО, тем более, что оно у меня есть (снял с Ларгуса при продаже).
Димон 55
24.12.2017, 07:48
все просто - ты едешь на такой скорости, с которой он путем выжима и повторного отпускания сцепления может довольно активно поехать вперед.
если он будет включать первую и попадать в режим под 2 тыщи оборотов - то это будет :
1. не комфортно (т.е. обеспечить плавное включение 1-ой на таких оборотах - долго, а если быстро - дернет - попробуй сам в ручном режиме)
2. долго (т.к. сначала надо будет переключиться на первую, затем прыгнуть и тут же начать переключаться на вторую - а там при активном педалировании все ругаются на "провалы")
Какие 2000 об? Машина еле ползёт на второй, обороты в районе холостых, а на первую робот не переключает, только когда полностью остановишься. И вот когда начинаешь плавно ускоряться в этот момент, то и происходят рывки как в родео...
Я так понимаю, что причина дерганий в пульсациях давления топлива.
Осмелюсь сказать, что нет. Иначе почему тогда при торможении двигателем на оборотах ближе к холостым, нажать на 1-2 секунды сцепление, отпустить - и никаких дерганий уже нет. Все дело в программе управления - слишком мало время реакции двигателя на дроссель.
Осмелюсь сказать, что нет
Ну я, собственно, тоже в этом сомневаюсь, хотя тут некоторые утверждают, что с дополнительным фильтром в разрыв топливной магистрали рывки пропадают. Поставлю газ, посмотрим что изменится.
Посмотрим, что завтра изменится в поведении машины после установки... Хотя и так понятно, что все пульсации от насоса срежет разрыв среды, а от форсунок - сжатый воздух в верхней части фильтра (выгнать весь нереально вообще) в приличном объеме с распределенным давлением на поверхность бензина в 120 кгс примерно (мембранные гасители с пружиной для авто и рядом не валялись
Очень интересный эксперимент.Ждем результатов.А с Дастером смешно:beauty:
Добавлено через 26 минут
все пульсации от насоса срежет разрыв среды, а от форсунок - сжатый воздух в верхней части фильтра (выгнать весь нереально вообще)
Воздух со временем раствориться в бензине и кончится.Придется периодически фильтр опустошать.Мембранные в этом плане получше будут.
Есть демпферы пульсаций топлива.
Тойота,я так понял вкручивается в топливную рампу и она вроде как для дизеля.(ТНВД)
https://avtodata.by/data/big/23207-31010.jpg
Есть такие в магистраль.Амортизатор пульсаций топливной системы BOSCH 0280161042.Ставился на бензиновые Опель Астра,Омега,Фронтера 1988-1998 гв. партномер Опеля
90510284
818546
90343572
Цены конечно не айс и фиг где найдешь
http://www.artemid-gr.ru/search.html?article=0280161042&brand=BOSCH&c=1&sort___search_results_by=final_price
https://a.d-cd.net/771e70es-960.jpg
так понимаю, что причина дерганий в пульсациях давления топлива.
А кто замерял эти пульсации? И как они могут возникнуть? Насос давит на перепускной клапан, или пружина в клапане, или резиновый шланг вибрирует? Да и эти отклонения в давлении не должны влиять на топливоподачу. И почему этот вопрос возник только на весте. На первых вазах были системы и с обраткой(с регулятором давления), и с модулем насоса, где уже в нем встроен обратный клапан, и ни разу не было проблем с пульсациями.
Очень интересный эксперимент.Ждем результатов.А с Дастером смешно:beauty:
Добавлено через 26 минут
Воздух со временем раствориться в бензине и кончится.Придется периодически фильтр опустошать.Мембранные в этом плане получше будут.
там по максимуму до 45 кубиков сжатого до 4 атм. воздуха будет, долго растворяться будет...
Есть демпферы пульсаций топлива.
...
Есть такие в магистраль.Амортизатор пульсаций топливной системы BOSCH 0280161042.Ставился на бензиновые Опель Астра,Омега,Фронтера 1988-1998 гв. партномер Опеля 90510284
https://a.d-cd.net/771e70es-960.jpg
Такой стоит под 8 тысяч и редко где есть в наличии, рассматривал вариант :( Ну его куда очень подальше за такие деньги :) Самый дешевый гаситель встроен в металлическую топливную трубку на Нексии, но там всего 3 атм. давление и то трескается эта улитка со временем. Из специализированных железок нет почти ничего для экспериментальной установки (т.е. чтоб не жалко, если что). А гаситель пульсаций по принципу работы подобный бошевскому фильтру запатентован был на одном из нефтегазовых предприятий как раз для гашения пульсаций топлива...
Такой стоит под 8 тысяч и редко где есть в наличии, рассматривал вариант Ну его куда очень подальше за такие деньги Самый дешевый гаситель встроен в металлическую топливную трубку на Нексии, но там всего 3 атм. давление и то трескается эта улитка со временем. Из специализированных железок нет почти ничего для экспериментальной установки (т.е. чтоб не жалко, если что). А гаситель пульсаций по принципу работы подобный бошевскому фильтру запатентован был на одном из нефтегазовых предприятий как раз для гашения пульсаций топлива...
Дорогие они это да.Сейчас главное эксперимент провести,а там видно будет.Может все труды напрасны.
Дорогие они это да.Сейчас главное эксперимент провести,а там видно будет.Может все труды напрасны.
Погода нелетная, снег и ветрюган :( Да и средством объективного контроля решил обзавестись, чтобы видеть, чего добился... а блок М86 для ОпенДиаг только вот раблокировали. Теперь среди недели буду ковырять авто :(
разборка вам в помощь.
Искал.нет нефига.Нашел от мерса,но он в рампу вкручивается,с установкой проблемы. Оказывается эти амортизаторы пульсаций на многих марках авто стоят:Рено,Пежо,мерседесс,в ольво,ситроен,ланча,фиат в общем дофига где.
И как они могут возникнуть? Насос давит на перепускной клапан, или пружина в клапане, или резиновый шланг вибрирует?
Это обыкновенная физика: резонансный эффект, форсунки работают ведь.
И почему этот вопрос возник только на весте. На первых вазах были системы и с обраткой(с регулятором давления), и с модулем насоса, где уже в нем встроен обратный клапан, и ни разу не было проблем с пульсациями.
Система другая полностью, форма рампы, топливопривод и встроенный в модуль БН фильтр, где РДТ стоит после фильтра
Нашел приемлемый вариант от субару 42086AG150.Цена норм и на новые,но нашел в Питере и бу.Хотя на новые не очень хорошая.
https://parts.subaru.com/images/uploads/(101)%20parts.subaru.com/fullsize/a_20150612_1511510665.png
Это обыкновенная физика: резонансный эффект, форсунки работают ведь.
А куда тогда девается резонанс после короткого нажатия на педаль сцепления? Подъезжаешь к повороту на третьей, обороты все ниже и ниже, начинаются слабые продольные подергивания, если и дальше тормозить двигателем, то уже трясет двигатель на опорах и даже что-то гремит в районе ручки коробки. Нажал сцепление, отпустил, и сама плавность вернулась.
.Хотя на новые не очень хорошая.
Ну да 3600-3800. Б\у с разборки можно в Белорусии, Польши. Да и думаю у нас можно накопать.
Это обыкновенная физика: резонансный эффект, форсунки работают ведь.
Система другая полностью, форма рампы, топливопривод и встроенный в модуль БН фильтр, где РДТ стоит после фильтра
Какой может быть резонанс на мягкой трубке? Ведь от форсунок до насоса и РДТ почти три метра. Уж в старых системах где РДТ стоял прямо на рампе и все было их металла-в это можно поверить. Простейший гидроудар при открытий форсунок на жесткой магистрали.
По поводу установки.Наверное проще всего заменить трубку под номером 7 на шланг.
https://d.radikal.ru/d40/1712/fc/c43acfc9c7b9.png (https://radikal.ru)
Понадобиться шланг(не знаю какого диаметра),два быстросъемных штуцера
http://gdmavtotlt.ru/datsun/%D1%88%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D 0%B9-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-detail
И четыре хомутика на шланг.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Подумал,подумал и решил что проще поставить демпфер топливной рампы хендай киа 3530123700 https://www.parcafilosu.com/Resimler/StokSabit/1000/11b36fb3-77b8-4acd-8c26-bfd7d628c144.jpg
подключив его к сервисному штуцеру.Вот так этот демпфер установлен на киа.Стоит этот демпфер очень даже демократично
http://img.euroauto.ru/photo/parts/used/5/10/21/30102188/1.jpg
Для проверки можно вообще к этому штуцеру резиновый шланг подключить длинной с метр и заглушить.Опустить вниз потом поднять вверх что бы воздушный мешок образовался.
А вот как сделано на Шевроле Лацети
http://img.euroauto.ru/photo/parts/used/11/83/98/20839838/1.jpg
В общем определился.Демпфер буду брать от Шевроле Лачети-96386769.Он такой же как и от КИА,но вроде как присоединительный размер меньше.От Шевроле нашел фото этого демпефера с линейкой и определил что резьба там примерно М12 ну или полдюйма.БУшных демферов этого типа в Питере много.Стоимость 400 руб.Также куплю топливный манометр для ВАЗ.На манометрах резьба тоже вроде полдюйма и просто вкручу вместо манометра демпфер.Заодно и давление в рампе проверю.В будущем можно сделать медный переходник что бы трубка была как можно короче.Ещё немаловажный момент.Давление у лачи в рампе такое же как и у нас. Вот интересная статейка про давление топлива.После прочтения станет понятно почему так важно стабильное давление в рампе
https://moylacetti.ru/davlenie-topliva/
.
разборка вам в помощь.
На новую машину запчасть с разборки... Целостность мембраны рентгеном, УЗ или чем предлагаете проверять? Только так, чтоб с однозначным результатом?
Добавлено через 15 минут
Нашел приемлемый вариант от субару 42086AG150.Цена норм и на новые,но нашел в Питере и бу.Хотя на новые не очень хорошая.
https://parts.subaru.com/images/uploads/(101)%20parts.subaru.com/fullsize/a_20150612_1511510665.png
Не хочу творческий поиск обламывать, сам искал... но есть одно НО - на разных авто разное давление топлива... На старых азиатских, что перерыл, 3 атм. очень часто встречалось, т.е. не со всякой машины демпфер (гаситель) работать будет на почти 4 атмосферах ВАЗа. Про б/у опять же - целостность мембраны, которую и на новом "китайце" никто не гарантирует, тем более, что с их "техническим образованием и жаждой познаний" могут и мембрану EPDM водопроводную вставить...
Посмотрите на фотках машин установку фильтра, типа Bosch 0986450114 под капотом Субару (лесника, импрезы, легаси)... Не зря его так сделали и воткнули, рядом с рампой. А оригиналу испанский бош , кмк, соответствует примерно на 100%...
Кстати... покопался сегодня ЕЛМкой с опендиагом в мозгах Весты. Как далеко ушел местный автопром в электронике от ВАЗ 2170 :) Вопросы по колебаниям некоторых важных параметров никак из головы не выходят... Но не на ночь этим заморачивать окружающих. НО от -0,8-1,5 до +4,5 градусов УОЗ на бензине А-100 лукойла...
Вот несколько занимательных скринов с Опендиага последней версии:
1. Получается, что за 9147,6 км пробега моя машина съела 646,79 литра бензина и двигатель работал 7д.19ч.9мин., т.е. средний расход бензина составил 7,071 литр на 100 км при средней скорости 48,92 км/час ... И это при том, что 7,1 литр на сотню я видел по БК один всего раз, когда по почти постоянному своему маршруту в 200 км специально ехал по трассе 90, а по сельским нас.пунктам не более 80 км. Обычно БК по трассе не менее 7,6 км показывал... Какие данные при этом ложь - загадка :( Вроде и по БК расход недалек от истины, судя по показаниям уровня топлива. Но и ЭСУД так ошибаться не должен, исходя из точно известных времени впрыска, и расхода форсунок при номинальном давлении... Если верить данным из ЭСУД, то довольно экономичный двигатель выходит...
2. ЭСУД М86 записывает гораздо больше косяков водителя, чем Bosch 7.9.7... Тут и превышение (аж по двум параметрам) скорости на обкатке, и хрен знает что еще :) А особенной вкусняшкой является "Число отключения клемы 30 (питания контроллера)" :) Перепрошивка на Е2 на Приоре и так была видна по второму датчику кислорода, хотя меня и уверяли, что "никто ничего не найдет, все идентификаторы соответствуют" :) Я нашел сразу, но машине уже было больше 3 лет... А тут такой прикол для любителей перепрошиться :) У меня после двух полных съемов аккумулятора 0 стоит, т.е. там хитрая зависимость :) Надеюсь поможет с гарантии не слететь, если что... Но на гарантию после смены прошивки не надейтесь :) Кстати, с удивлением узнал, что на "обкатке 1" и на "обкатке 2" превысил допустимую скорость :) Обкатка то по букварю одна, и ездил очень аккуратно, а тут вон оно как, "зверюги" с гарантии всеми доступными способами ВСЕХ скинуть хотят :)
Уже писал что по давлению идеально подходит от лачи. Там точно такое же давление как у нас 3,6-4.ф Фильтр с воздушным мешком может и прафильно, но не хочется магистраль курочить, а вариант подключения к сервисному штуцеру для проверки очень даже подходит. Целостность мембраны на бу и меня напрягает. На демпфере от киа течь сразу будет видна и работает ли насос тоже потому как там есть шток который торчит из корпуса и перемещается вместе с мембраной. В демфере от лачи течь не определить и не понять работает или нет демпфер. Думаю по маеометру пойму. Если что запчасть можно поменять или вообще здать.
Какой может быть резонанс на мягкой трубке?...
Если полиамид мягкий, то топливный шланг рампы от 1118 или 2170 - просто воздушный шарик, любой надует :) Впрочем, как и опрессует на быстросъем :)
Добавлено через 1 минуту
Уже писал что по давлению идеально подходит от лачи. Там точно такое же давление как у нас 3,6-4.ф Фильтр с воздушным мешком может и прафильно, но не хочется магистраль курочить, а вариант подключения к сервисному штуцеру для проверки очень даже подходит. Целостность мембраны на бу и меня напрягает. На демпфере от киа течь сразу будет видна и работает ли насос тоже потому как там есть шток который торчит из корпуса и перемещается вместе с мембраной. В демфере от лачи течь не определить и не понять работает или нет демпфер. Думаю по маеометру пойму. Если что запчасть можно поменять или вообще здать.
Не спорю совсем, вариантов много. Мне такой быстрее попался, уже поздно менять, как говорится "за все уплочено" :) Буду пытать что есть...
Добавлено через 9 минут
... В демфере от лачи течь не определить и не понять работает или нет демпфер. Думаю по манометру пойму...
Ранее Kot 01 (http://www.lada-vesta.net/member.php?u=1509) сообщал, что манометром пульсации не поймать, высокочастотные от 2,5 до 4,5 атмосфер они, нужен мотор-тестер (осциллограф) с датчиком давления. Дату этого сообщения не помню, где-то в октябре-ноябре в этой теме или в "прошивки ЭСУД...", вроде, было в ответе модератору Oleg08. Было точно и почти дословно, но не нашел что-то... Меня из-за расхода по БК и " задела эта тема.
Добавлено через 25 минут
...но не хочется магистраль курочить, а вариант подключения к сервисному штуцеру для проверки очень даже подходит.
Не ошибитесь! У сервисного штуцера резьба хитрая... Если бы без токарных работ, то и обычный датчик давления масла мембранный я бы поставил для проверки, но увы... Сейчас что-то выточить нестандартное уже магаром не обойдешься :( Резьба М11х1,25, как много где пишут, туда не подходит, хана рампе будет. Нужна резьба 7/16-20 UNF (20 ниток на дюйм - шаг 1,27 мм), которая есть только на адаптерах топливных манометров... Которые тоже стоят деньги, причем как профессиональный инструмент :(
Удачи!
Про резьбу в курсе.Уже нашел нужные штуцеры,но для проверки лучше купить манометр.Простенький немного стоит-600-800 руб.Посмотрел внимательно на фото демпфера от лачи.Корпус сверху не герметичен так что он либо течет либо работает.
Если пульсации высокочастотные, то демпфер с пружиной может и не момочь ввиду своей инертности так что вариант с фильтром думаю все же предпочтительней. Лан попытка не пытка и по деньгам не так много.
Про резьбу в курсе.Уже нашел нужные штуцеры,но для проверки лучше купить манометр.Простенький немного стоит-600-800 руб.Посмотрел внимательно на фото демпфера от лачи.Корпус сверху не герметичен так что он либо течет либо работает.
Обломали Вы мне лавры "рационализатора", предложили альтернативный вариант :)
Предлагаю после установки этих дополнений поделиться ,что изменилось. По мне, так сейчас УОЗ ни к черту, и текущая топливная коррекция на прогреве. Но вот ведь гадость - нет нигде типовых параметров М86 для 21179.
Во вложении лог последней версии OpenDiag Mobile с моей машины. Может кому интересно будет...
Не читает версию Mobile лоадер для логов... Упс... А думал дома разберусь...
На новую машину запчасть с разборки.
Так есть же битые авто свежих годов плюс кач-во ну и для эксперимента всё же дешевле будет.
Эти демпферы ввиду своей инерционности никак не могут выравнивать броски давления длительностью в микросекунды от форсунок. Они сглаживают изменения давления топлива при различных положениях дросселя, которое обеспечивает регулятор давления, который поддерживает давление около 4 атм. между выходом топлива из форсунок и разряжением во впускном трубопроводе. На хх разряжение во впускном трубопроводе около 0.5 атм, требуемое давление топлива около 3.5 атм. При полном дросселе разряжение минимально, давление топлива требуется около 4 атм. По значимости эти демпферы как обратный клапан в вентиляции картера, что есть, что нет - практически не заметно. Поэтому на некоторых машинах они есть, на некоторых их нет.
Эти демпферы ввиду своей инерционности никак не могут выравнивать броски давления длительностью в микросекунды от форсунок. Они сглаживают изменения давления топлива при различных положениях дросселя, которое обеспечивает регулятор давления, который поддерживает давление около 4 атм. между выходом топлива из форсунок и разряжением во впускном трубопроводе. На хх разряжение во впускном трубопроводе около 0.5 атм, требуемое давление топлива около 3.5 атм. При полном дросселе разряжение минимально, давление топлива требуется около 4 атм. По значимости эти демпферы как обратный клапан в вентиляции картера, что есть, что нет - практически не заметно. Поэтому на некоторых машинах они есть, на некоторых их нет.
Скорость срабатывания должна быть на уровне распространения звуковой волны в жидкости.Пока подбирал демпферы видел много вариантов.Есть которые стоят в магистрали,есть в рампе,но самые продвинутые системы у мерса и тойоты.Как я понял там рампа состоит из двух труб одна проходит внутри другой.Демпфер по типу масляного насоса.Одно отверстие посередине и вокруг несколько поменьше.Бензин сначала проходит по внутренней трубке через всю рампу,упирается в мембрану демпфера и через демпфер поступает во внешнюю полость рампы к форсункам.Получается очень эффективная система мембрана напрямую воздействует на жидкость по типу стука по стеклу аквариума и там срабатывание быстрое.У других систем бензин поступает с одной стороны рампы,демпфер с другой т.е на мембрану воздействует изменчивое давление в рампе, а не постоянное насоса,а как мы хотим сделать вообще мрак.Нет прямого воздействия на топливо в рампе только через шланг.
Скорость срабатывания должна быть на уровне распространения звуковой волны в жидкости.
За те 3-4 мс, что в среднем открыта форсунка, давление изменится и около насоса с клапаном в бензобаке. Что мешает там ставить демпфер? Ничего. Там и так стоит регулятор давления. А демпфер делает работу чуть более стабильной за счет более быстрого отслеживания давления топлива, т.к. стоИт непосредственно возле возмутителей спокойствия - форсунок, и для сглаживания пульсаций нет необходимости толкать столб жидкости до регулятора давления у бензобака. Кроме того, были разные топливные насосы, в т.ч. мембранные - которые качали рывками, вот для них точно нужен был демпфер. Поэтому и нет этого демпфера на многих машинах. Не там роем.
У меня хрэй 1.8 робот, так вот на газу эти поддергивания стали более выраженными, я предполагаю, что это все от электртческой части идёт. Но на бензин мне больше нравится ездить. На газу я проехал 13000 тыс. Пробег сейчас 24000.
За те 3-4 мс, что в среднем открыта форсунка, давление изменится и около насоса с клапаном в бензобаке. Что мешает там ставить демпфер? Ничего. Там и так стоит регулятор давления. А демпфер делает работу чуть более стабильной за счет более быстрого отслеживания давления топлива, т.к. стоИт непосредственно возле возмутителей спокойствия - форсунок, и для сглаживания пульсаций нет необходимости толкать столб жидкости до регулятора давления у бензобака. Кроме того, были разные топливные насосы, в т.ч. мембранные - которые качали рывками, вот для них точно нужен был демпфер. Поэтому и нет этого демпфера на многих машинах. Не там роем.
Те у кого стоят демпферы при протечке их просто выкидывали и никаких изменений в поведении машины не замечали. На Лачети демпфер устанавливается только на двигатели 1.8.На меньших объемах их нет.
Coelurus
25.12.2017, 11:51
Почитав интеллектуальный спор (сам я больше котельщик) по аналогии с системами отопления-ГВС могу согласиться, что в циркуляционной системе с насосом расширительный бак для минимизации гидроударов нужен.
И в котельных в тупиковой системе подачи холодной-подпиточной воды (насосы, ХВО) в контур котлов расширительный бак рядом с ХВО желательно ставить исходя из практики, а в теории не ставят. Это я про клапан. В общем, вблизи рампы, а лучше на ней, надо иметь мембранную (пружинную) фигню какую-нибудь.
От разработчика редактора прошивок СТП:
"Видели бы вы алгоритм специального закрытия заслонки при разгоне в M86... Это вообще жесть. По реализованной логике заслонка должна сначала открыться кратковременно, затем прикрыться, затем снова открыться. Зачем нужно это чудо, не знает никто."
Вот вам и дерготня, и никакими калибровками этот алгоритм не победить.
Кто-нибудь на 179 моторах УОЗ на ХХ смотрел? На моем что-то средний выходит 3,75 с колебаниями от -1,5 до +8,25 на прогретом до 80-87 градусов... Что не нормально как-то :( На 3000 все в пределах нормы, около 36 градусов, а на холостых какой-то бред, неуловимый сканером... Все в пределах типовых для блока м86 на 129 моторе, кроме УОЗ (обороты ХХ естественно ниже).
Вот хотелось бы понять, это норма, глюк опендиага, долгосрочная адаптация УОЗ по детонации (бред почти) или мне к дилерам мотор ковырять...
средний выходит 3,75 с колебаниями от -1,5 до +8,25 на прогретом до 80-87 градусов... Что не нормально как-то
На ХХ УОЗ всегда прыгает (даже быстрее, чем ELM видит 4 раза в сек), т.к. УОЗ мгновенно регулирует обороты. Дроссель тоже регулирует, но медленно. На самом деле они конечно регулируют момент, но проще говорить об оборотах ХХ.
От разработчика редактора прошивок СТП:
"Видели бы вы алгоритм специального закрытия заслонки при разгоне в M86... Это вообще жесть. По реализованной логике заслонка должна сначала открыться кратковременно, затем прикрыться, затем снова открыться. Зачем нужно это чудо, не знает никто."
Вот вам и дерготня, и никакими калибровками этот алгоритм не победить.
Тот самый механизм защиты трансмиссии, с которым перестарались, о чем Kot 01 (http://www.lada-vesta.net/showthread.php?p=153122#post153122) говорил?
Добавлено через 5 минут
На ХХ УОЗ всегда прыгает (даже быстрее, чем ELM видит 4 раза в сек), т.к. УОЗ мгновенно регулирует обороты. Дроссель тоже регулирует, но медленно. На самом деле они конечно регулируют момент, но проще говорить об оборотах ХХ.
Но почему в минус он уходит, вот вопрос... -1,5 неправильно как-то. Да и средний в 3,75 за пределами ВАЗовских 9+-5 для блока М86... Весь пробег на 98 бензине, за исключением того, что дилер в бак залил при продаже. И тут искра после ВМТ... клапана с катом жалко и денег на бензин в трубу :(
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot