Обсуждение и проблемы АМТ - 3 [Архив] - Страница 10

Миколаич

26.04.2020, 14:54

Камрады, приключилось со мной в пятницу пренеприятное происшествие. Ехали с женой на дачу и попали в жуткую пробку. Где-то через час бесконечных тыканий загорелась шестеренка и авто отказывалось трогаться. Только после заглушения двигателя и опять заводки ехало, но до следующей остановки. т.е. метра три. Потом даже это не помогало, встали на единственной полосе. Опендиаг показал три ошибки, все со сцеплением связаны, что-то типа "датчик сцепления вышел за допустимый диапазон". Скинул клемму на 20 минут, сцепа подостыла, пробка закончилась, и мы благополучно доехали, никаких шестеренок больше не загоралось. Сегодня обратно тоже без проблем.
Наверное важно упомянуть тот факт, что хотя температура на улице небольшая, градусов 15, но я "прожег" сцепу в начале этой пробки, т.к. трогание стало с рывочками и прожиг всегда помогает. Но буквально пару секунд всего прожег. Адаптацию АМТ делал тысяч 10 назад.
Что посоветуете?

MVA58

26.04.2020, 14:57

Что посоветуете?
Адаптацию надо делать после прожига. Причем лучше ее делать, когда двигатель остынет до 50-60 градусов.

Миколаич

26.04.2020, 15:18

Адаптацию надо делать после прожига. Причем лучше ее делать, когда двигатель остынет до 50-60 градусов.
После каждого? Не, это слишком дорого получится каждые пару месяцев по 2 т.р. отдавать.
А если в таких многочасовых пробках на нейтраль ставить, меньше перегреваться будет?

водитель

26.04.2020, 15:21

Что посоветуете?

Тут два варианта. Вместо того, чтобы жечь сцепление, надо поменять его на нормальное. Sachs ни в одной пробке никогда не доставлял никаких проблем, а моя предыдущая Веста была как раз с АМТ и пробки у нас всегда (ну вот сейчас только практически нет). Ну и, возможно, надо поменять манеру езды в пробках. Сцепление надо жалеть в пробочном режиме.

klauss

26.04.2020, 15:35

Что посоветуете?
продать эту поделку и взять на мехе/варике

водитель

26.04.2020, 15:40

продать эту поделку и взять на мехе/варике

Сам ты поделка. Очень даже хорошая трансмиссия, только сцепление адекватное поставить и никаких проблем. Не дорогая в ремонте и неприхотливая. Я бы снова взял АМТ, но ВАЗ решил иначе.

Миколаич

26.04.2020, 16:05

Парни, в кризис менять сцепу или машину не вариант. Хотелось-бы услышать ответы от специалистов:
1. Что помогло продолжить поездку, отключение клеммы или "отдых" сцепления?
2. Поможет-ли в таких случаях переключение на нейтраль после каждой остановки?
3. Поможет-ли сдвиг актуатора сцепления на пару миллиметров (если да, то в сторону вилки или наоборот?)

водитель

26.04.2020, 16:36

1. Что помогло продолжить поездку, отключение клеммы или "отдых" сцепления?

Скорее отдых, но это "ответ по фотографии"

2. Поможет-ли в таких случаях переключение на нейтраль после каждой остановки?

Если остановки длительные, то может помочь, при коротких остановках оно все равно будет выжато, даже на нейтрали. Что-то около минуты, если правильно помню.
Версия робота заводская или шил с ползучим режимом?

3. Поможет-ли сдвиг актуатора сцепления на пару миллиметров (если да, то в сторону вилки или наоборот?)

Скорее навредит без адаптации. Если двигать, то процесс адаптации обязателен. И не на пару мм туда-сюда, а в строгом соответствии с ТИ на выставление начального положения актуатора выжима сцепления.
Ну еси очень хочешь попробовать, то делается это так. Сначала касаешься штоком вилки, потом еще задвигаешь на 3-4 мм.

Миколаич

26.04.2020, 17:40

Версия робота заводская или шил с ползучим режимом?
Заводская.
Ну еси очень хочешь попробовать, то делается это так. Сначала касаешься штоком вилки, потом еще задвигаешь на 3-4 мм.
Я в свое время так и делал (на заводе было установлено далеко не 3-4мм), потом ехал на адаптацию. Я просто подумал, если сцепление чуть выработалось, то сдвиг актуатора помог-бы.

P.s. Перед этим ездил в Москву, более 400 км намотал за полдня и в одной пробке постоял минут 15, АМТ работала замечательно. Думаю все-же прожиг сцепы перед часовой пробкой так повлиял. Поезжу так, если повторится, задумаюсь о продаже авто).

MVA58

26.04.2020, 17:41

После каждого?
Лучше да. Да и зачем так часто делать? Обычно на 5-7К хватает прожига.

Не, это слишком дорого получится каждые пару месяцев по 2 т.р. отдавать.
ELM+Ноут+DDT4All или ELM+смартфон на Андроиде+ECU Tweaker позволяют делать адаптацию самому когда угодно.
Только ELM'ка должна быть нормальная - версии 1.5.

А если в таких многочасовых пробках на нейтраль ставить, меньше перегреваться будет?
Про АМТ 1.0 не скажу, а вот для АМТ 2.0 и 3.0 этого нет смысла делать. Сцепление выключается всеравно через 60 секунд.

Парни, в кризис менять сцепу или машину не вариант. Хотелось-бы услышать ответы от специалистов:
...
Телепаты на карантине. Без кодов и симптомов ошибок можно с таким-же успехом по фотографии гадать.

Миколаич

26.04.2020, 17:53

ELM+Ноут+DDT4All или ELM+смартфон на Андроиде+ECU Tweaker позволяют делать адаптацию самому когда угодно.
Только ELM'ка должна быть нормальная - версии 1.5.
Ноута нет, но ELM+смартфон на Андроиде+ECU Tweaker есть. Версия 1,5. Правда пытался с помощью этой проги отключить звук непристегнутого ремня и активизировать датчик давления в шинах - не получилось. Наверное из-за приборки, у меня самая первая версия 2015 года. Не скинете ссылку на адаптацию по смартфону?

MVA58

26.04.2020, 17:59

Не скинете ссылку на адаптацию по смартфону?
Вот - https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/4348-kak-sdelat-adaptaciju-amt-robota-lada-svoimi-rukami.html
Версию ELM'ки надо проверить. Должно быть так
https://a.d-cd.net/504919es-960.jpg

водитель

26.04.2020, 18:03

Не скинете ссылку на адаптацию по смартфону?

Не всегда адаптации с помощью ddt4all и тем более ECU Tweaker добром заканчиваются. Осторожнее с ними.

Миколаич

26.04.2020, 20:22

Версию ELM'ки надо проверить. Должно быть так
Да, именно так и показывает. Правда внизу есть еще один пункт 2.2, тоже красный. Можно будет попробовать.

Добавлено через 1 час 45 минут
Ситуация еще усугубилась тем, что я вез помимо жены еще свой велосипед, мамину картошку, две канистры воды и три сумки еды). В общем, задняя спинка сложена и до потолка всякого скраба. Достать ключ на 10 для откручивания клеммы было ну очень проблематично.
Но беда не приходит одна. У меня выкидной ключ, совмещенный с сигналкой (старлайн) в одном китайском брелке. Так этот брелок как раз и развалился, когда я то и дело заводил машину. Хорошо изолента была не так далеко, примотал).
Кстати говоря, если кто знает продавца с алиэкспресса с качественными корпусами для брелков, киньте ссылку, плз.

batonskij

27.04.2020, 09:38

Что посоветуете?
а фиг там уже что поможет... прошлым летом так же бодался, сцепа сакс, актуатор смазан, адаптирован, пробег на новой сцепе тыс 30. Несмотря на кризис скорее всего буду менять на новое, наверное лучка попробую с усиленным вазовским выжимным.

Есть вероятность что перегрев идет от общего перегрева всей системы, на это влияют сильно гряз/пух/пыль МЕЖДУ радиаторами, надо отстегнуть радиатор кондиционера и тщательно там промыть. И выкинуть дополнительную защиту двигателя в виде стального листа.
Не всегда адаптации с помощью ddt4all и тем более ECU Tweaker добром заканчиваются. Осторожнее с ними. очень в тему... закончилось тем что вызвал эвакуатор и утащил к дилеру, - 1800 из бюджета, благо был в черте города.

Миколаич

27.04.2020, 09:49

Есть вероятность что перегрев идет от общего перегрева всей системы, на это влияют сильно гряз/пух/пыль МЕЖДУ радиаторами, надо отстегнуть радиатор кондиционера и тщательно там промыть.
Подозреваю, что это сильный гемор? Без снятия бампера никак?
P.S. радиатор не разу не чистил, но температура вроде всегда нормальная, забитый радиатор как диагностируется?

academic

27.04.2020, 10:27

забитый радиатор как диагностируется?
для АМТ, а точнее КУРКП никак. это скорее плацебо.
вот я свои приключения описывал
Ошибка снова "перегрев" (вроде 1733-98) и ещё какие то сопутствующие.

Iluvatar

27.04.2020, 11:18

Подозреваю, что это сильный гемор? Без снятия бампера никак?
P.S. радиатор не разу не чистил, но температура вроде всегда нормальная, забитый радиатор как диагностируется?

Без снятия никак, но гемора нет.
У меня опыта 0 было, и-то спокойно на даче снял бампер (без ям, домкратов и прочего, просто на стоящей машине), спокойно отвел в сторону радиатор кондиционера и шлангом с водой с обычным напором промыл оба радиатора всю площадь. Ну а пух и прочее щеткой мягкой убрал до этого. Делов на часа полтора со снятием и установкой бампера.

batonskij

27.04.2020, 14:35

сильный гемор? Без снятия бампера никак?
без снятия никак, гемора не много

для АМТ, а точнее КУРКП никак. это скорее плацебо.
ну, есть еще один вариант/плацебо, можно актуатор разобрать и почистить мотор, грязь и пыль со щеток там скопилась и от сильного нагрева все это клинит.

Миколаич

27.04.2020, 15:09

ну, есть еще один вариант/плацебо, можно актуатор разобрать и почистить мотор, грязь и пыль со щеток там скопилась и от сильного нагрева все это клинит.
Актуатор сцепления?
Я его позапрошлой зимой разбирал. Там было все девственно чисто (щеток не видел), я смазал, как здесь рекомендовали. Выставил блок актуатора по инструкции, сделал адаптацию и больше года ездил почти не зная забот (тысяч 8 примерно). Пару раз шестеренка загоралась без последствий и раз пять прожигал сцепу без фанатизма, по 2-3 секунды.
Надо было до мотора добраться, он обычно косячит?

А радиатор без снятия можно посмотреть? А то я на 90% уверен, что он чистый.

MVA58

27.04.2020, 15:20

Есть вероятность что перегрев идет от общего перегрева всей системы...
Есть такое мнение. В кастомных прошивках для АМТ понижают температуру включения вентилятора.
Кстати, на 1.8 АМТ штатно на VAA1 температура включения вентилятора - 100 градусов. Интересно, как на 1.6 с этим дела обстоят. В ТИ написано, что при 102 градусах.

P.S. радиатор не разу не чистил, но температура вроде всегда нормальная, забитый радиатор как диагностируется?
Нормальная температура - это субъективный показатель не учитывающий, как минимум, режим движения.
Забитый радиатор - это когда вентилятор на 2-й скорости часто работает. Особенно после останова двигателя.

Добавлено через 3 минуты
Надо было до мотора добраться, он обычно косячит?
Какой пробег? Актуатор примерно к 100К требует внимания. Как сам мотор, так и шток, который у некоторых ломается.

А радиатор без снятия можно посмотреть? А то я на 90% уверен, что он чистый.
Видеоэндоскопом заглянуть между радиаторов.

Миколаич

27.04.2020, 16:38

Ок, эндоскоп есть.
Пробег 70 тыс.
А интересно, можно через опендиаг понизить температуру включения вентилятора?

BigKot

27.04.2020, 16:56

Ок, эндоскоп есть.
Пробег 70 тыс.
А интересно, можно через опендиаг понизить температуру включения вентилятора?

Сомневаюсь, что 5 градусов в данном случае спасут положение.

MVA58

28.04.2020, 01:41

А интересно, можно через опендиаг понизить температуру включения вентилятора?
Нет. Только прошивкой.

batonskij

28.04.2020, 09:33

Как сам мотор,на drive2 был топик, там топикстартер чистил мотор, у него он был в налете каком-то жирном, предположили что это пыль и грязь от щеток и одна из причин.
Там было все девственно чисто (щеток не видел), я смазал, как здесь рекомендовали. вы не добрались до мотора, в основном все смазывают подвижные механизмы, и да, солидарен я с MVA58, про температуру. тоже была мысль прошить кастом.

Тут только в комплексе подходить и пытаться уменьшить температуру в подкапотке. Желательно все это проделать, и уже от этого плясать, а так, толку по клаве щелкать.

Миколаич

28.04.2020, 10:44

Камрады, есть-ли у кого реальные подтверждения, что:
- чистка мотора актуатора сцепления
- понижение температуры включения вентилятора
- прочистка радиатора
решили проблему отказа АМТ ехать (одно из решений или несколько)?
P.s. Я что спрашиваю-то - теория это хорошо, но 90% многочисленных рекомендаций по улучшению/устранению косяков весты лично у меня ничего не решили или сделали только хуже.

MVA58

28.04.2020, 11:05

решили проблему отказа АМТ ехать (одно из решений или несколько)?
Без кодов ошибок и симптомов это разговор ниочем.

P.s. Я что спрашиваю-то - теория это хорошо, но 90% многочисленных рекомендаций по улучшению/устранению косяков весты лично у меня ничего не решили или сделали только хуже.
Смотря какая проблема у Вас была и что Вы делали.
Исключать из работы подвески передний стаб, чтобы не слышать скрип втулок - такое себе решение.
Если и остальные доработки такого плана, то ничего удивительного.

Миколаич

28.04.2020, 11:50

Как раз отключение стаба и было одним из немногих удачных решений. Там не только пропал скрип, еще появился комфорт при езде по нашим дорогам.
Ошибки стер в запарке, но помню со сцепой связаны, я уже писал - типа выход за диапазон.
Я пенсионер, и советы типа сменить стаб, сцепу, машину не очень подходят). Тем более я так и не понял, какое сцепление хорошее, на все есть нарекания, причем сновья.
Сейчас выезжаю на 160 км, посмотрю как будет вести себя сцепа.

MVA58

28.04.2020, 14:00

Ошибки стер в запарке, но помню со сцепой связаны, я уже писал - типа выход за диапазон.
У ошибки может быть до 5-7 симптомов возникновения. Они не менее важны, чем код ошибки.

Сейчас выезжаю на 160 км, посмотрю как будет вести себя сцепа.
Без пробок она нормально будет себя вести.

Миколаич

28.04.2020, 17:09

Без пробок она нормально будет себя вести.
Съездил, нормально себя вела. По городу 10 км. в каждую сторону со светофорами, но без особых пробок.
Как лайфхак - не стоит прожигать сцепление перед или во время поездки. Лучше перед стоянкой).

водитель

28.04.2020, 18:42

Я пенсионер, и советы типа сменить стаб, сцепу, машину не очень подходят

Машину менять совсем не обязательно, АМТ вполне годная, хоть и не идеальная трансмиссия. Но вот лечить машину прикладыванием подорожника или заговорами, весьма проблематично, не поможет. Заводское Валео, к сожалению, уж точно бесполезно.

MVA58

28.04.2020, 19:26

Как лайфхак - не стоит прожигать сцепление перед или во время поездки. Лучше перед стоянкой).
Эх... сколько уже об этом написано, а все велосипед изобретают...

Миколаич

28.04.2020, 21:38

Эх... сколько уже об этом написано, а все велосипед изобретают...
Так в том-то и дело, что не написано. Если-бы знал, не прожигал-бы перед пробкой.

Добавлено через 2 минуты
Машину менять совсем не обязательно, АМТ вполне годная, хоть и не идеальная трансмиссия. Но вот лечить машину прикладыванием подорожника или заговорами, весьма проблематично, не поможет. Заводское Валео, к сожалению, уж точно бесполезно.
Если все-же поднимут пенсии и надумаю менять сцепление, какое нужно? Из соседней ветки вычитал, что валео, лук и крафт - г..но. Какое?

водитель

28.04.2020, 22:03

Так в том-то и дело, что не написано. Если-бы знал, не прожигал-бы перед пробкой.

Добавлено через 2 минуты

Если все-же поднимут пенсии и надумаю менять сцепление, какое нужно? Из соседней ветки вычитал, что валео, лук и крафт - г..но. Какое?

Говорю по собственному опыту, четыре года ездил на Весте 1,6 с АМТ. Надо ставить Sachs 3000950097 (это комплект: корзина, ведомый диск, выжимной), выжимной лучше купить усиленный 21810-1601180-01,под этим номером идет выжимной производства INA. Ну если денег нет\жалко, то и из комплекта sachs выжимной подходит.

Миколаич

28.04.2020, 23:24

Говорю по собственному опыту, четыре года ездил на Весте 1,6 с АМТ. Надо ставить Sachs 3000950097 (это комплект: корзина, ведомый диск, выжимной), выжимной лучше купить усиленный 2181-1601180-01,под этим номером идет выжимной производства INA. Ну если денег нет\жалко, то и из комплекта sachs выжимной подходит.
Ясно, спасибо. А сколько стоит такой комплект и сколько берут за работу примерно?
А, еще нужно будет плюсануть 2 т.р. за адаптацию.
P.s. тут еще такое дело, опытные автовладельцы в курсе - в машину нецелесообразно вкладывать деньги.
Я по-молодости в первую свою семерку вложил больше, чем за нее отдал при покупке. Т.е. при последующей продаже ее через 2 года получилось, что я эту семерку просто подарил, грубо говоря. Т.е. я ее продал за те-же деньги, что и купил, но еще столько-же вложил в ремонт))).

водитель

28.04.2020, 23:38

Ясно, спасибо. А сколько стоит такой комплект и сколько берут за работу примерно?
А, еще нужно будет плюсануть 2 т.р. за адаптацию.

Я не вчера его покупал, надо номерки пробить по местным магазинам, будет картина стоимости. Можно тут заказать, вроде у них цены приемлимые, леваком не балуются, все оригинал, отправляют СДЕКом https://acarparts.ru/ За работу вообще разные цены в разных регионах, а адаптацию я делал там же где и менял сцепление. Сейчас это не только у официалов возможно. Лучше выбрать сервис где сразу сделают, дешевле будет.

Добавлено через 5 минут
С номером выжимного немного ошибся, исправил в том посте. Надо 21810-1601180-01

Добавлено через 1 минуту
Вот цены
https://acarparts.ru/products/%25D0%2590%25D0%2592%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%2592 %25D0%2590%25D0%2597/21810160118001.html
https://acarparts.ru/products/SACHS/3000950097.html

batonskij

29.04.2020, 09:38

Надо ставить Sachs 3000950097
так себе решение, я например не доволен этой сцепой, 30 тыс, а уже подбешивает.

Mozgolom

29.04.2020, 10:20

Адаптацию надо делать после прожига. Причем лучше ее делать, когда двигатель остынет до 50-60 градусов.

Ее нужно делать сразу после прожига и прогрева двигателя выше 90 градусов. В этом весь смысл. Во всяком случае со штатным парашным Валео-диском. Но это все полумеры. По-хорошему штатное сцепление в помойку и новую корзину с диском Sachs от шнивы. Это если 1.8 АМТ. Для 1.6 есть свои готовые комплекты Sachs. Luk на АМТ лучше не ставьте. И с нормальным сцеплением никакая адаптация не нужна. В актуаторе выжима сцепления есть компенсатор износа. Он и берет на себя всю работу по адаптации сцепления по мере износа ведомого диска, нажимного и маховика. Адаптация делается только после снятия/установки актуатора сцепления или после замены сцепления на новое, когда крайние положения и точка схватывания "уплывают".

Добавлено через 11 минут
Камрады, приключилось со мной в пятницу пренеприятное происшествие. Ехали с женой на дачу и попали в жуткую пробку. Где-то через час бесконечных тыканий загорелась шестеренка и авто отказывалось трогаться. Только после заглушения двигателя и опять заводки ехало, но до следующей остановки. т.е. метра три. Потом даже это не помогало, встали на единственной полосе. Опендиаг показал три ошибки, все со сцеплением связаны, что-то типа "датчик сцепления вышел за допустимый диапазон". Скинул клемму на 20 минут, сцепа подостыла, пробка закончилась, и мы благополучно доехали, никаких шестеренок больше не загоралось. Сегодня обратно тоже без проблем.
Наверное важно упомянуть тот факт, что хотя температура на улице небольшая, градусов 15, но я "прожег" сцепу в начале этой пробки, т.к. трогание стало с рывочками и прожиг всегда помогает. Но буквально пару секунд всего прожег. Адаптацию АМТ делал тысяч 10 назад.
Что посоветуете?

Проблема давно известная и понятная. Если ее вообще можно назвать проблемой. В пробках всегда переводите селектор КПП в положение N, когда упираетесь во впереди стоящее авто и стоите. И никаких шестерёнок больше никогда не будет.

Миколаич

29.04.2020, 10:38

Проблема давно известная и понятная. Если ее вообще можно назвать проблемой. В пробках всегда переводите селектор КПП в положение N, когда упираетесь во впереди стоящее авто и стоите. И никаких шестерёнок больше никогда не будет.
Спасибо, как бальзам на душу. Тем более учитывая тот факт, что смена сцепления не дешева и похоже нет сцеп, которые решают проблему на 100%.

водитель

29.04.2020, 11:38

так себе решение, я например не доволен этой сцепой, 30 тыс, а уже подбешивает.

Отличное решение, если голова владельца и руки установщиков на месте, в портивном случае остается только беситься.

Добавлено через 1 минуту
В пробках всегда переводите селектор КПП в положение N, когда упираетесь во впереди стоящее авто и стоите. И никаких шестерёнок больше никогда не будет.
Глупо, по определению.

Добавлено через 1 минуту
Спасибо, как бальзам на душу.

Ну продолжай прикладывать к машине подорожники. Дело хозяйское, главное чтобы нравилось.

Миколаич

29.04.2020, 12:02

Глупо, по определению.
Ну продолжай прикладывать к машине подорожники. Дело хозяйское, главное чтобы нравилось.
Даже на первой стоковой прошивке нет смысла переводить на нейтраль? Почему?
Кстати, обратил внимание, что сейчас все больше машин глушатся на светофорах и пробках, тоже вариант).

academic

29.04.2020, 12:42

тоже вариант
купить новую машину лет чз 3-5. когда выйдут из строя гена со стартером...
маркетологи не просто так жуют свой хлеб. а именно они уже давно делают машины, а не инженеры. к сожалению...

водитель

29.04.2020, 14:04

Даже на первой стоковой прошивке нет смысла переводить на нейтраль? Почему?

Все зависит от времени стояния. Проведи эксперимент. Заведи машину, открой капот, встань чтобы было видно шток выжима сцепления у актуатора (он в резиновой гофре) и понаблюдай за ним. Лучше с помощником, можно и одному. Он держит выжатым сцепление даже на нейтрали довольно долго. Переводи, не переводи при коротких остановках, ничего не изменится.

Кстати, обратил внимание, что сейчас все больше машин глушатся на светофорах и пробках, тоже вариант).
Либо система старт-стоп, либо желание сэкономить пару-тройку грамм бензина в ущерб ресурсу стартера и аккумулятора (еще не известно сэкономишь или потратишь больше :) )

MVA58

29.04.2020, 15:08

А, еще нужно будет плюсануть 2 т.р. за адаптацию.
Ну у вас и цены...
Вон водитель правильно подсказывает, что менять сцепу нужно там, где сразу адаптацию сделают. В Москве в одном известном сервисе по КПП адаптация стоит 500 руб..

Ее нужно делать сразу после прожига и прогрева двигателя выше 90 градусов. В этом весь смысл.
Мой опыт и опыт клубней говорит о том, что адаптацию лучше делать, когда двиг теплый - 50-60 градусов.

По-хорошему штатное сцепление в помойку и новую корзину с диском Sachs от шнивы. Это если 1.8 АМТ.
Опять-же, как показывает опыт клубней, диск от Шнивы - не панацея. У одного примерно через 30К также подергивания при старте вернулись, а у другого "тарахтун" пришел примерно через 3-5К после замены.
Корзину надо другую. На штатную корзину много очень нареканий.

И с нормальным сцеплением никакая адаптация не нужна. В актуаторе выжима сцепления есть компенсатор износа. Он и берет на себя всю работу по адаптации сцепления по мере износа ведомого диска, нажимного и маховика. Адаптация делается только после снятия/установки актуатора сцепления или после замены сцепления на новое, когда крайние положения и точка схватывания "уплывают".
В целом все правильно, но есть нюансы, связанные с расширением деталей при нагреве. Актуатор достаточно точно измеряет точку касания, поэтому бывает полезно провести адаптацию перед летним сезоном и после него.
Это опять-же к вопросу о состоянии радиатора системы охлаждения, вентиляции моторного отсека при движении по трассе, вентиляции при работающем вентиляторе СО (срабатывание по температуре или работа при включенном компрессоре кондиционера), снижении порога включения вентилятора в прошивке моторника.

В пробках всегда переводите селектор КПП в положение N, когда упираетесь во впереди стоящее авто и стоите. И никаких шестерёнок больше никогда не будет.
Еще раз повторю: на АМТ 2.0 и АМТ 3.0 это делать бессмысленно. Актуатор только через 60 секунд выключает сцепление и не важно в каком положении находится селектор.

Миколаич

29.04.2020, 15:10

купить новую машину лет чз 3-5. когда выйдут из строя гена со стартером...

Да я как-бы двухлетку покупал, сейчас ей чуть больше 4-х лет, не планировал я менять ее).

Все зависит от времени стояния.

Посмотрел сейчас, если на нейтрали, то через минуту отжимает сцепление. Если в режиме "А", то... похоже никогда, по крайней мере мне не хватило терпения дождаться). Так что переводить на нейтраль в пробках правильная затея.

водитель

29.04.2020, 15:18

Посмотрел сейчас, если на нейтрали, то через минуту отжимает сцепление. Если в режиме "А", то... похоже никогда, по крайней мере мне не хватило терпения дождаться). Так что переводить на нейтраль в пробках правильная затея.
Ну если пробка "уперся и встал", то да. Обычно пробка это остановился, постоял 5-10-20 секунд и опять чуть продвинулся. Конечно на ж\д перездах надо ставить нейтраль или глушить, но это не совсем пробка. Я живу, можно сказать в пробках, но так чтобы встать в ней больше чем на минуту это огромная редкость. Ну может у вас не так. Тебе виднее на месте как. В "А" робот этот не умеет сам включать нейтраль, соответственно в "А" он никогда не отпустит сцепление.

Mozgolom

29.04.2020, 15:19

Миколаич, вы просто попробуйте в пробках переводить селектор в N. Только потом обязательно отпишитесь, удалось ли хоть раз ввести робота в аварийный режим.

Миколаич

29.04.2020, 15:23

Я живу, можно сказать в пробках.
Как боретесь с "шестеренкой"?

Добавлено через 2 минуты
Миколаич, вы просто попробуйте в пробках переводить селектор в N. Только потом обязательно отпишитесь, удалось ли хоть раз ввести робота в аварийный режим.
У нас в городе пробки не так часто, а вот по дороге на дачу то и дело ремонтируют дорогу. Т.е. одна полоса в обе стороны, регулируют рабочие, и остановки побольше, чем минута. Попробую.
P.s. Еще такой момент, если в пробке скорость маленькая, то двигаешься на полувыжатом сцеплении фактически. Вот тут вообще жесть с точки зрения перегрева.
Парни, а как определить минимальную скорость, при которой сцепление сомкнуто? С ползущим режимом наверное проще, а без него?

водитель

29.04.2020, 15:36

Как боретесь с "шестеренкой"?
На пробеге 10 тыс поставил Sachs, шестеренку не видел ни разу на нем. На первой версии АМТ никогда не ползал в пробках с поскальзывающим сцеплением. Если надо немного продвинуться медленно вперед, просто "толкал" машину газом и тут же его отпускал, дальше она катится с выжатым сцеплением. Все как на механике. Если ползать с черепашьей скоростью на АМТ, она сцепление палит и перегревает. Точно так же как если бы ехать с полувыжатым сцеплением на ручке. В АМТ 2 и 3 с ползучкой, все хуже в пробках, я приноровился отключать ползучку одним щелчком ручника и тоже никаких шестеренок не ловил. 4 года, 80 тыс. пробега было.

У нас в городе пробки не так часто, а вот по дороге на дачу то и дело ремонтируют дорогу. Т.е. одна полоса в обе стороны, регулируют рабочие, и остановки побольше, чем минута. Попробую.

Тут конечно нейтраль надо включать пока стоишь.

MVA58

29.04.2020, 15:37

В "А" робот этот не умеет сам включать нейтраль, соответственно в "А" он никогда не отпустит сцепление.
На АМТ 1.0, возможно, это так. На АМТ 2.0/3.0 включается нейтраль и включается сцепление через 60 секунд в режиме "А". Все это прекрасно видно по диагностике.

Mozgolom

29.04.2020, 15:50

Мой опыт и опыт клубней говорит о том, что адаптацию лучше делать, когда двиг теплый - 50-60 градусов.

А мой опыт говорит, что адаптацию нужно делать исключительно на горячую. Я раньше на родном сцеплении делал адаптацию очень часто. Так вот адаптация на холодную не даёт вообще никакого эффекта. Как-будто никакой адаптации вообще не было. Если же сделать её на горячую, эффект есть, но на пару тысяч километров.

Опять-же, как показывает опыт клубней, диск от Шнивы - не панацея. У одного примерно через 30К также подергивания при старте вернулись, а у другого "тарахтун" пришел примерно через 3-5К после замены.
Корзину надо другую. На штатную корзину много очень нареканий.
Это наверное клубни, которые поменяли только ведомый диск, а корзину оставили старую? Я менял все. Проехал 29 тысяч и сцепление до сих пор ведёт себя, как новое.

В целом все правильно, но есть нюансы, связанные с расширением деталей при нагреве.

Вот поэтому адаптацию лучше делать на хорошо прогретом двигателе и сцеплении. Лучше вообще побуксовать на нем немного и сразу же адаптация.

Еще раз повторю: на АМТ 2.0 и АМТ 3.0 это делать бессмысленно. Актуатор только через 60 секунд выключает сцепление и не важно в каком положении находится селектор.
На холодной неподвижной машине все так. В пробке же , когда мы движемся в режиме старт-стоп, поведение актуатора меняется. Если встрять в жёсткую пробку, то по мере толкания в ней начинает проявляться ползучий режим, как на автомате. И это на АМТ 1.0 Отпускаю сцепление и машинка сама начинает катиться вперёд. Не просто катиться, а ускоряется, набирая скорость. И чем дольше я стою в пробке, тем более явно выражен этот эффект. Ускорение все сильней. В итоге происходит толчок вперёд и АМТ уходит в аварийный режим. Достаточно сбросить ошибку и можно ехать дальше. Но если продолжить движение в таком режиме, то все повторяется. Так вот, что интересно. Отпускаю тормоз, машина начинает потихоньку ползти вперёд. Но стоит мне перевести селектор в положение N, как ползучий режим мгновенно пропадает и авто останавливается. То есть в пробке АМТ почему-то не выжимает сцепление до конца, как это происходит на холодной неподвижной машине, а держит его недовыжатым и оно работает в режиме проскальзывания. Вот это проскальзывание и перегревает его. Переводим селектор в N и проскальзывание сразу же пропадает. Нет проскальзывания-нет перегрева - нет ошибок по трансмиссии. А зачем робот держит сцепление на проскальзывании непонятно. Но такое наблюдается исключительно в пробках в летний сезон. У меня было такое на старом сцеплении. Затем я установил новую корзину, диск от Шнивы и подумал, что больше такого не будет. Но в первой же пробке на МКАД снова словил шестерёнку. То есть дело не в сцеплении. Актуатор смазан. И так было несколько раз, пока я не стал переводить селектор в N. После этого ни разу робот не уходил в аварию в любых пробках.

Миколаич

29.04.2020, 16:00

То есть дело не в сцеплении.
Мне тоже что-то подсказывает, что дело не в сцеплении. Спасибо за столь развернутое наблюдение.
А если словил шестеренку и машина не едет, только остановка и охлаждение? Просто это не всегда возможно.
И какая минимальная скорость соответствует полностью сомкнутому сцеплению?

Mozgolom

29.04.2020, 16:13

Мне тоже что-то подсказывает, что дело не в сцеплении. Спасибо за столь развернутое наблюдение.
А если словил шестеренку и машина не едет, только остановка и охлаждение? Просто это не всегда возможно.
И какая минимальная скорость соответствует полностью сомкнутому сцеплению?

Я не ждал, когда ловил шестерёнку . Доставал elm-адаптер и сбрасывал ошибку. Причем, чтобы ее сбросить, нужно делать перезапуск ЭБУ АМТ. Иначе она не сбрасывается.

водитель

29.04.2020, 16:29

На АМТ 1.0, возможно, это так. На АМТ 2.0/3.0 включается нейтраль и включается сцепление через 60 секунд в режиме "А". Все это прекрасно видно по диагностике.

Очень ценная информация. Ты когда рассказываешь, смотри для кого это написано. Лекции на тему "хочу все знать" не всегда интересны. У него двигатель 1,6 и АМТ 1. И все написанное относится именно к этому. Нет, начинают про корзины от 1.8 и АМТ 2\3. Он и так не может никак решиться машинку до ума довести, а его "доброжелатели" окончательно путают. Хотя он сам пытается себя убедить, что ничего делать не надо, надо только йодом помазать. Пусть так и будет.

MVA58

29.04.2020, 16:32

А мой опыт говорит, что адаптацию нужно делать исключительно на горячую. Я раньше на родном сцеплении делал адаптацию очень часто. Так вот адаптация на холодную не даёт вообще никакого эффекта. Как-будто никакой адаптации вообще не было. Если же сделать её на горячую, эффект есть, но на пару тысяч километров.
Ты не видишь, что я написал??? Я не говорю, что надо делать на холодную!
Странно, что с твоим режимом всего на пару тысяч хватает. Мне обычно на 5-8К хватало прожига и адаптации.

Это наверное клубни, которые поменяли только ведомый диск, а корзину оставили старую? Я менял все. Проехал 29 тысяч и сцепление до сих пор ведёт себя, как новое.
Нет. Меняли полностью диск, корзину и выжимной.

На холодной неподвижной машине все так. В пробке же , когда мы движемся в режиме старт-стоп, поведение актуатора меняется. Если встрять в жёсткую пробку, то по мере толкания в ней начинает проявляться ползучий режим, как на автомате. И это на АМТ 1.0
Ты вообще не читаешь, что написано выше?!?!? Я писал про АМТ 2.0/3.0 и что лично своими глазами видел по диагностике!
АМТ 1.0 мне не довелось эксплуатировать, поэтому я не знаю ее фактического алгоритма работы.

Миколаич

29.04.2020, 17:17

Он и так не может никак решиться машинку до ума довести, а его "доброжелатели" окончательно путают. Хотя он сам пытается себя убедить, что ничего делать не надо, надо только йодом помазать. Пусть так и будет.
Парни, спасибо за советы, я обязательно поменяю сцепу, если она кончится (у меня ни на одной машине не кончалась).
Но дело-то похоже не в ней:
У меня было такое на старом сцеплении. Затем я установил новую корзину, диск от Шнивы и подумал, что больше такого не будет. Но в первой же пробке на МКАД снова словил шестерёнку. То есть дело не в сцеплении. Актуатор смазан. И так было несколько раз, пока я не стал переводить селектор в N. После этого ни разу робот не уходил в аварию в любых пробках.

klauss

29.04.2020, 17:47

Как боретесь с "шестеренкой"?
кардинально - покупкой авто с нормальной трансмиссией

и как бы тут не пели владельцы АМТ "оно ништяк", вот только никто из них второй раз ее не покупает

сказки про "ее больше не выпускают" тоже не катят - эти машины до сих пор есть в продаже

Mozgolom

30.04.2020, 00:14

кардинально - покупкой авто с нормальной трансмиссией

и как бы тут не пели владельцы АМТ "оно ништяк", вот только никто из них второй раз ее не покупает

сказки про "ее больше не выпускают" тоже не катят - эти машины до сих пор есть в продаже
А я бы купил. Просто пока не собираюсь обновлять авто. Пробег всего 109 тыс и 3 года. Ещё минимум 2 года можно ездить, а там посмотрим. Да и денег сейчас лишних нет. А если через пару лет получится поменять авто, то буду искать свежие Весты исключительно с АМТ. Варик мне даром не нужен, а МКПП даже упоминать неприлично в 21 веке. Да я просто морально уже никогда не приму механику.

kosh477

30.04.2020, 09:40

Варик мне даром не нужен.я тоже так считал, пока не почитал эту тему и не выбрал именно вариатор. Теперь ни прошиваться не надо, ни сцепление менять, ни адаптации всякие делать, в ручном режиме что-то переключать, на нейтраль в пробках ставить. Только масляный радиатор поставлю, как руки дойдут. На всякий случай.
А ещё с ним мотор идёт не такой капризный, как ваз

batonskij

30.04.2020, 10:03

есть-ли у кого реальные подтверждения, что:
- чистка мотора актуатора сцепления
- понижение температуры включения вентилятора
- прочистка радиатора
решили проблему отказа АМТ ехать (одно из решений или несколько)?
вы бы уже что-нибудь из этого попробовали... а то развели трепа на несколько страниц.
Отличное решение, если голова владельца и руки установщиков на месте, в портивном случае остается только беситься.
ну да - ну да...
что не может пойти не так при установке или пользовании?

aalf

30.04.2020, 10:04

... Отпускаю сцепление и машинка сама начинает катиться вперёд. ...
Наверно, не сцепление, а тормоз?
Вообще, заметил такой интересный нюанс. При плавном торможении в какой-то момент робот выжимает сцепление даже при включенной А2. То есть, машина не пытается преодолеть сопротивление тормозных колодок и плавно тормозит, как на нейтрали. А если тронуться, ползучкой или нажав на газ, а затем достаточно резко нажать на тормоз, машина начинает дёргаться. Но если в такой же ситуации тормозить плавно, то дёрганья не наблюдается.
А где можно узнать номера ведомого диска и корзины Sachs от Шнивы?

BigKot

30.04.2020, 10:47

Наверно, не сцепление, а тормоз?
Вообще, заметил такой интересный нюанс. При плавном торможении в какой-то момент робот выжимает сцепление даже при включенной А2. То есть, машина не пытается преодолеть сопротивление тормозных колодок и плавно тормозит, как на нейтрали. А если тронуться, ползучкой или нажав на газ, а затем достаточно резко нажать на тормоз, машина начинает дёргаться. Но если в такой же ситуации тормозить плавно, то дёрганья не наблюдается.
А где можно узнать номера ведомого диска и корзины Sachs от Шнивы?
Корзина только своя, а диск: 1878002205

klauss

30.04.2020, 11:27

я тоже так считал, пока не почитал эту тему и не выбрал именно вариатор. Теперь ни прошиваться не надо, ни сцепление менять, ни адаптации всякие делать, в ручном режиме что-то переключать, на нейтраль в пробках ставить.
Чтоб это понять, надо сменить психотип с "херня, сам доделаю" на "я купил новое авто и нахер мне все эти доработки"

А вот с этим у многих ВАЗовладельцев проблемка до сих пор )))

Миколаич

30.04.2020, 13:16

А я бы купил. Просто пока не собираюсь обновлять авто. Пробег всего 109 тыс и 3 года. Ещё минимум 2 года можно ездить, а там посмотрим. Да и денег сейчас лишних нет. А если через пару лет получится поменять авто, то буду искать свежие Весты исключительно с АМТ. Варик мне даром не нужен, а МКПП даже упоминать неприлично в 21 веке. Да я просто морально уже никогда не приму механику.

А у варика, помимо повышенного расхода топлива, какие недостатки?

MVA58

30.04.2020, 13:49

А у варика, помимо повышенного расхода топлива, какие недостатки?
По расходу топлива варик не факт, что будет выше. Расход в первую очередь зависит от нажатия педалей тормоза и газа.
А боится он буксования. Надо аккуратнее с ним, если вдруг застряли в снегу или где-то она рыбалке/в лесу. Есть нюансы при движении задним ходом, когда колеса наезжают на препятствие - может совсем не поехать.

Добавлено через 7 минут
Теперь ни прошиваться не надо, ни сцепление менять, ни адаптации всякие делать, в ручном режиме что-то переключать, на нейтраль в пробках ставить. Только масляный радиатор поставлю, как руки дойдут. На всякий случай.
Ну да, ну да... Не надо решать проблемы со сцеплением, но надо решать проблемы с охлаждением.
Каждый тип трансмиссии имеет свои достоинства и недостатки, поэтому каждому владельцу надо подбирать трансмиссию исходя из своих условий эксплуатации.

А ещё с ним мотор идёт не такой капризный, как ваз
Да там тоже есть свои нюансы. С тем-же расходом масла, например.
Или с самостоятельным обслуживанием авто (свечи, ГРМ), как некоторые владельцы 1.6 считают.

kosh477

30.04.2020, 14:43

По расходу топлива варик не факт, что будет выше.

Ну да, ну да... Не надо решать проблемы со сцеплением, но надо решать проблемы с охлаждением.

Да там тоже есть свои нюансы. С тем-же расходом масла, например.
Или с самостоятельным обслуживанием авто (свечи, ГРМ), как некоторые владельцы 1.6 считают.Расход, сюдя по форуму меньше.

Никаких проблем с охлаждением. Езжу и не парюсь. Просто радиатор есть и грех его не поставить.

А что с расходом? Не дымит и масло не жрет. Свечи самому не проблема поменять, как и цепь на хрен знает каком пробеге, но явно сильно больше, чем ремень.

Миколаич

30.04.2020, 14:47

Расход, сюдя по форуму меньше.

Никаких проблем с охлаждением. Езжу и не парюсь. Просто радиатор есть и грех его не поставить.

Суть вариатора ведь лопасти в масле? Там КПД явно меньше, чем на жесткой сцепке, поэтому при одинаковом стиле езды расход по-определению не может быть меньше.

А что за радиатор надо ставить? Внесение изменений в конструкцию?

Iluvatar

30.04.2020, 14:59

Суть вариатора ведь лопасти в масле? Там КПД явно меньше, чем на жесткой сцепке, поэтому при одинаковом стиле езды расход по-определению не может быть меньше.

А что за радиатор надо ставить? Внесение изменений в конструкцию?
Гидротрансформатор блокируется при равномерной езде. Плюс вариатор - всегда езда на максимальном моменте от мотора, ибо фактически у нас бесконечное число передаточных отношений. Так что еще как может.
Ну и некорректно сравнивать 2 разные коробки на двух разных моторах.

водитель

30.04.2020, 15:05

Суть вариатора ведь лопасти в масле?

Суть вариатора это ремень с конусами. Лопасти в масле работают только в момент трогания, и в случае с конкретно нашим вариком, переключения планетарки с 1-й на 2-ю, как сцепление в механике, все остальное время он заблокирован.

Миколаич

03.05.2020, 22:17

Надо ставить Sachs 3000950097 (это комплект: корзина, ведомый диск, выжимной), выжимной лучше купить усиленный 21810-1601180-01,под этим номером идет выжимной производства INA. Ну если денег нет\жалко, то и из комплекта sachs выжимной подходит.
По номеру выжимного - это производство автоваз, а не INA, и про то что он усиленный не пишут. Точно этот номер?
И тот, который из комплекта sachs чем хуже?

водитель

03.05.2020, 22:38

По номеру выжимного - это производство автоваз, а не INA
INA по заказу ВАЗ На нем клеймо INA, я его в руках держал. Именно "-01"

и про то что он усиленный не пишут.
Писали когда он появился и чем отличается от "00"

Точно этот номер?

Точно. Покупал тут https://acarparts.ru/products/%25D0%2590%25D0%2592%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%2592 %25D0%2590%25D0%2597/21810160118001.html, с ними можно на эту тему в ВК пообщаться https://vk.com/acarparts, ребята общительные.

И тот, который из комплекта sachs чем хуже?
По отзывам, ресурсом.

Миколаич

03.05.2020, 23:20

Понял, спасибо.
Просто в моем регионе сцепление стоит 5200 и привезут на следующий день. А выжимной стоит больше тысячи и ждать 2 недели.
Но я пока не определился, езжу на родном (а может и не на родном, я с рук брал авто), пробег около 70 тыс. После прожига все плавно. Шестеренку после исполнения здешних рекомендаций не ловил. Если загорится, поеду менять сцепу).
А процесс замены долгий?

водитель

03.05.2020, 23:38

А выжимной стоит больше тысячи и ждать 2 недели.

По личному опыту ничего не могу сказать про ресурс комплектного выжимного. Когда себе выбирал замену, начитался в сети, что не очень надежный у Sachs выжимной. Соответственно себе сразу брал вот этот выжимной.

А процесс замены долгий?

Тут наверно от мастера зависит. Если Весты раньше обслуживал, то быстрее, если нет, то дольше. Часа 3 наверно должно занять все.

alex2073

13.05.2020, 01:40

После замены сцепления и актуатора сцепления вылетает ошибка P173D (CAN сообщение, атмосферное давление) Подскажите, куда лезть, что смотреть?

MVA58

13.05.2020, 02:03

После замены сцепления и актуатора сцепления вылетает ошибка P173D (CAN сообщение, атмосферное давление) Подскажите, куда лезть, что смотреть?
Причина замены сцепления? Какое установили? Что конкретно меняли? Где меняли? Актуатор выставлен? Адаптацию делали? Какие еще ошибки и их симптомы есть?
По Вашей ошибке в ТИ практически ничего не написано.

alex2073

13.05.2020, 02:20

Пробег 46000 км. Причина замены, загоралась шестерёнка, передачи не включались вылетали ошибки, коды не помню, но было проскальзывание сцепления, неисправен мотор актуатора и не обучено АМТ. При этом работало при включенном кондиционере, актуатор охлаждался от вентилятора радиатора и температура выше 85 градусов не поднималась. Сцепление САКС 3000950097 Актуатор обучал сам, есть свой Сканматик. Машина на холостом ходу как-то не так работает, какая то вибрация. В движении всё нормально. Грешил на газ, но на бензине тоже самое. До замены такого не было. Ездить после механики на роботе конечно классно, как по мне, но ресурс сцепления в 45000 это конечно печаль.((( Сразу после замены первый запуск машину колбасило на холостых, потом прогазовал и стало нормально, странно в движок не лазили вообще, ну если только воздуховод снимали с фильтром. Актуатор устанавливали с преднатягом в 4 мм., до этого был задвинут до упора.

MVA58

13.05.2020, 03:34

Пробег 46000 км. Причина замены, загоралась шестерёнка, передачи не включались вылетали ошибки, коды не помню, но было проскальзывание сцепления, неисправен мотор актуатора и не обучено АМТ.
Если машина примерно до середины 2017 г/в, то, возможно, сцепление "устало". Если позже, то, вероятно, причина в другом. В каком состоянии диск и корзина были? Вы их видели?

При этом работало при включенном кондиционере, актуатор охлаждался от вентилятора радиатора и температура выше 85 градусов не поднималась.
Я-бы порекомендовал радиатор почистить и в дополнении прошить кастомную прошивку двигателя с пониженной температурой включения вентилятора.

Машина на холостом ходу как-то не так работает, какая то вибрация.
Если Сканматик есть, то посмотрите, что там с по двигателю такого.

но ресурс сцепления в 45000 это конечно печаль.(((
Нормально сцепление свои 100К ходит. Даже больше отхаживает.

Сразу после замены первый запуск машину колбасило на холостых, потом прогазовал и стало нормально, странно в движок не лазили вообще, ну если только воздуховод снимали с фильтром.
Я-бы посоветовал очень внимательно проверить проводку на предмет механических повреждений, а разъемы на предмет чистоты и фиксации. Плохой контакт где-то как раз может вызывать ту ошибку, которая у Вас.

Актуатор устанавливали с преднатягом в 4 мм., до этого был задвинут до упора.
Странно применять термин "преднатяг" для данного контекста...
Посмотрите ТИ и сравните рекомендуемые значения положения актуатора с теми, что у Вас.

KIO1968

13.05.2020, 10:55

есть свой Сканматик. Машина на холостом ходу как-то не так работает, какая то вибрация. В движении всё нормально.
Посмотрите внимательно, во время работ не скинули ли случайно вакуумный шланг с редуктора во впускной коллектор, может подсос воздуха образовался. Гляньте в сканматике на показания ДАД, не увеличились?

alex2073

13.05.2020, 11:56

Двигатель 1,6, робот версия 3.0, в нейтраль на светофорах не перевожу. Вторая скорость вентилятора (самая быстрая) включается на 98 градусах. Ошибок по двигателю нет. Корзина на взгляд механика, который менял сцепление почти в убитом состоянии, сцепление 31, машина 2018 года 16 августа по ПТС. На ручной механической коробке сцепление у меня всегда ходило больше 100, а реально более 150 тыс. "Преднатяг" другого слова не подобрал. По инструкции 4-6 мм и где-то читал что 2-4 мм. Спасибо за совет по шлангу, посмотрю...

Миколаич

13.05.2020, 12:31

Iluvatar

13.05.2020, 13:23

Парни, а когда включается вторая скорость вентилятора и как это определить, что вторая?
Я так понимаю, что при определенной температуре ОЖ (101 градус в стоке?) включается вентилятор и температура падает. А что должно произойти, что-бы включилась вторая скорость?

На 102 градусах. Услышишь, и почувствуешь скорее всего по вибрации на руле. Первая скорость очень тихая, вторую прям хорошо слышно.
Вторая скорость включается при достижении 102 градусов, либо при определенном давлении хладогента в кондиционере (прошлым летом с забитым радиатором на 90 градусах при работе кондея и температуре на улице в +30 градусов уже вторая скорость непрерывно работала в пробке).